Актинидия (лат. Actinidia), многолетняя деревянистая лиана, принадлежащая к семейству Актинидиевых, объединяет более 36 видов, большинство из которых имеют декоративное назначение. В дикорастущем виде эти растения встречаются в Юго-Восточной Азии (Японии, Китае, Корее и на Дальнем Востоке), на острове Ява.
Актинидии – реликтовые растения, существовавшие в условиях субтропиков, но с изменением климата приспособившиеся к холоду. Морозостойкость некоторых современных актинидий достигает –45…50°С, благодаря чему выращивание этой культуры в средних и более северных широтах приобретает популярность среди садоводов-любителей.
Плодовые актинидии, из которых наиболее известны актинидия коломикта, актинидия острая, актинидия полигамная, актинидия пурпурная, актинидия китайская (или киви), обладают не только декоративностью, но и являются ценными витаминными культурами, которые сегодня выращивают на Кавказе, в Украине, Беларуси, Молдове, России (Алтай, Южный Урал, европейская часть РФ), Средней Азии.
Для регионов с теплым климатом очень перспективной культурой является актинидия китайская, более известная нам как киви. Она обладает высокой урожайностью (10–30 кг с лианы), крупноплодностью (вес плода 24–35 г). Однако, морозостойкость этого вида позволяет выращивать ее лишь в районах субтропического климата, поэтому с ней ведется селекционная работа.
Среди наиболее распространенных видов актинидии на территориях с умеренным климатом лидером является актинидия коломикта. Это лианообразное растение, достигающее 6–8 м в длину. В случае отсутствия опор, стелется по земле. Отличается тонким прочным стеблем; овальными, преимущественно сердцеобразными листьями, приобретающими разнообразную причудливую окраску (главным образом в осенний период); белыми, очень ароматными двудомными (иногда однодомными) цветами. Урожайность этого вида может колебаться от 4 до 7 кг с одной лианы. Плоды зеленого цвета напоминают ягоды крыжовника или крошечные киви, но без опушения. Они обладают нежной сочной мякотью, имеющей сладкий, с небольшой кислинкой вкус и наполненной большим количеством мелких семян.
Созревание их происходит неодновременно, некоторые ягоды начинают осыпаться, что следует учитывать при сборе урожая. Спелые плоды необходимо собирать своевременно и качественно. Недозревшие ягоды имеют матовую кожицу, а полностью созревшие – глянцевые, почти прозрачные, изумрудного цвета.
Спелые плоды собирают в 2–3 приема спустя 8–10 дней после появления первых из них. Для этого используют полотнище или пленку, которую расстилают под лианами, а затем легко встряхивают ветки. Можно также собирать и недоспевшие ягоды. Если их разложить слоем в чистом затененном помещении, то они легко созреют в таких условиях через несколько дней.
Листья, плоды, цветы и кора актинидии отличаются значительными лечебно-диетическими свойствами и издавна используются в фармацевтике восточных стран. Растение известно своим общеукрепляющим, противоцинготным, мочегонным действиями.
Его применяют для стимулирования действия сердечной мышцы (входит в состав японских фармакологических препаратов), а также в период восстановления после простудных заболеваний. В то же время людям с индивидуальной непереносимостью, тем, кто страдает тромбофлебитом, повышенной свертываемостью крови, варикозным расширением вен употреблять актинидию не рекомендуется.
Актинидия растет на питательных суглинистых, хорошо дренированных и достаточно увлажненных почвах. Большое значение для растения имеет атмосферная влажность. Так, низкое содержание влаги крайне нежелательно для актинидии. Молодые и взрослые лианы актинидий вполне способны расти и развиваться в затенении, но недостаток освещенности все же снижает показатели их урожайности. Наиболее зимостойкие виды – актинидия коломикта и актинидия острая. Актинидия пурпурная чуть уступает им, но вполне может расти в условиях лесостепной зоны.
Основной способ размножения актинидии – вегетативный (черенками, прививками, дугообразными отводками), позволяющий сохранить высокие показатели урожайности, качества плодов и зимостойкости. Зеленые черенки (срезают побеги с двумя-тремя междоузлиями) используют лишь в том случае, когда растение-донор растет рядом, поскольку заготовить их нужно до 12 часов дня и немедленно высадить в уже подготовленный парник.
Черенки лучше нарезать с нижней части побегов и после завершения цветения, когда их кора начинает темнеть, приобретая бурую окраску. Нижний срез черенка делают непосредственно под почкой, а верхний – над листком, удаляя при этом половину его листовой пластины и все остальные листки на черенке.
Высаживают черенки на расстоянии 10–15 см друг от друга, оставляя на поверхности две почки. Поливают сразу после посадки, расходуя 15–20 л воды на 1 м2, а затем мульчируют и накрывают парниковой непрозрачной рамой (можно закрасить известью) или темной пленкой.
В первые дни полив осуществляют ежедневно. Кроме того, необходимо опрыскивать саженцы водой (4–6 раз за день), уничтожать сорняки и снимать раму (или пленку) в жаркую погоду, чтобы проветрить растения. Спустя 4–5 недель черенки должны укорениться (тогда накрытие убирают совсем), а к осени их прирост составит 3–8 см. На зиму их можно перенести в подвал и хранить во влажном песке при температуре 0…+4°С.
Весной следующего года (по завершении периода поздних весенних заморозков) укоренившиеся черенки переносят из подвала и высаживают для доращивания на грядки по схеме 70 см х 10 см. Если черенки зимовали в парнике, под утеплением из опавших листьев (хвои, опилок, коры), то весной этот слой снимают, а подсохший грунт рыхлят и мульчируют. Дальнейший уход за растениями на грядке и в парнике одинаков: почва должна быть разрыхленной, без сорняков и достаточно увлажненной.
Одревесневшие черенки (длиной 70–80 см) заготавливают в конце октября, во время осенней обрезки, и хранят всю зиму во влажном песке в подвале, погребе или в специально подготовленной траншее глубиной 20–30 см.
Весной, за две недели до посадки, черенки предварительно осматривают, отбраковывая испорченные и поврежденные, после чего разделяют так, чтобы их длина составляла 10–15 см. Один срез делают под крайней нижней почкой, а другой – над первой верхней почкой (выше на 1,0–1,5 см).
Затем проводят их стратификацию, для чего черенки помещают в чистую воду комнатной температуры на 16–24 часа, затем ставят в контейнер верхушками вниз, а нижние срезы – с наклоном к югу, и тщательно засыпают влажным песком или пропаренными опилками, исключая образование пустот. Поверх песка насыпают слой земли (высотой 3–4 см) и накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Ночью необходимо контейнер с черенками накрывать утепляющим материалом.
Через 14–15 дней землю и песок осторожно снимают и проверяют корнеобразование у черенков. При наличии корневых зачатков растения тут же пересаживают на грядку. Нельзя допустить образование, а тем более развитие корней во время стратификации, так как корни при пересадке легко ломаются, и такие растения развиваются намного хуже.
Черенки, высаженные на грядку, необходимо поливать и затенять от прямых солнечных лучей. Грунт поддерживают в чистом (без сорняков) и взрыхленном состоянии. Желательно также его мульчировать.
Актинидию можно вырастить и путем прививания. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки. Ее проводят в период с конца мая до начала июля. К осени высота привитых побегов достигает 1,5–2 м. Чтобы предотвратить подмерзание их в холодный период, растения укрывают защитным слоем из опилок, стружки, опавших листьев, хвои.
Летом привитым саженцам создают все необходимые условия для роста: поливают в засушливые периоды, подкармливают (июнь-июль) азотными удобрениями (40–50 г аммиачной селитры на лиану). Можно также использовать для этого куриный помет (150–200 г/ведро воды, для одной лианы). Побеги привитых черенков следует своевременно подвязывать к опорам.
В случае размножения актинидии дугообразными отводками освобождают верхнюю часть лианы, имеющей ветки с зелеными побегами, размер которых составляет 10–15 см. При этом сам стебель лианы не снимают с опоры. Выбранную ветку пришпиливают к разрыхленной почве на дне вырытой канавки (глубиной до 10 см), накрывают слоем грунта (до 6–8 см) и увлажняют. Весь летний период необходимо взрыхливать почву, удалять сорняки, поливать по мере необходимости и закреплять растущие побеги на колышках в вертикальном положении. Осенью или ранней весной следующего года укоренившиеся ветки отделяют от лианы-донора и высаживают на постоянное место.
Актинидия обладает поверхностной корневой системой, поэтому обрабатывать почву под лианами следует не глубже 5 см. Это важно учитывать, чтобы не повредить растения. Раз в два года при перекапывании вносят органические удобрения (2–3 кг/м2 перегноя, 20–30 г/м2 аммиачной селитры, 40–50 г/м2 суперфосфата и 10–15 г/м2 калийной соли).
В течение первого года развития на растениях образуются несколько побегов. Из них следует выбрать два наиболее сильных, а остальные удалить. На второй год у оставленных веток появятся боковые побеги, которые летом третьего года образуют плодоносящие ветки.
Актинидия хорошо растет и плодоносит в случае размещения ее на шпалерах высотой 2–3 м. Можно самостоятельно устроить для нее опоры из двух металлических труб с натянутой между ними проволокой. Нижнюю проволоку размещают горизонтально между трубами на высоте 50–60 см от поверхности земли, а все последующие натягивают на таком же расстоянии выше от предыдущей нижней проволоки. Чтобы кора лианы не повредилась при сильном ветре, необходимо обмотать проволоку картоном или изоляционным материалом.
Обрезку растений проводят поздней осенью. Боковые стебли, образовавшиеся непосредственно на главных стволах, обладают наивысшей урожайностью и качеством плодов, поэтому в случае повреждения или старости их заменяют молодыми побегами, также отходящими от главного ствола. Проводят такую операцию раз в 3–4 года. В процессе обрезки удаляют частично ветки, которые вызывают загущение куста. А часть из них укорачивают на несколько почек выше образовавшегося плода. Удаляют также поврежденные, слабые или больные ветки.
В конце осени, перед наступлением существенных морозов, молодые кусты укрывают листьями, опилками, стружкой, перегноем, а сверху – ветками, чтобы обезопасить их от обморожения. Весной, когда угроза заморозков пройдет, укрытие снимают.
Благодаря высоким показателям морозоустойчивости актинидия коломикта является очень перспективной культурой для климатических зон с более суровыми условиями, чем субтропики. Ее ягоды по своим ценным пищевым и целебным свойствам могут составить достойную конкуренцию винограду. И хотя сегодня она хорошо известна лишь селекционерам и небольшому кругу садоводов-любителей, но в будущем актинидия коломикта займет достойное место среди традиционных плодовых культур.
Поділитись в соцмережах:
