Абрикосовых деревьев много и во всех регионах.
А вот урожай с них получают далеко не каждый сезон!
Точнее говоря, плоды, два – три раза за пятилетие на этих деревьях бывают, но..
Всё остаётся на волю природы и случая. А всё потому, что уже к 5-6 году жизни деревья имеют числом такую же высоту роста, — в метрах. Защитить их от вредителей и болезней доступно уже только в нижней половине крон, отчего толку маловато. На более высоких ветвях цветы гибнут от монилиоза при цветении, а затем и верхушки позеленевших веточек “ожигаются” монилиальным ожогом. И опять их не достать и не удалить просто так; нужны специальные инструменты, лестницы. Затем монилиоз губит, мумифицирует зелёные плоды на этих высотах и они остаются на деревьях до весны идеальным рассадником монилиальной инфекции к весеннему цветению.
А если и не пропали весной плоды, то к моменту созревания мониллиоз добьёт их, превращая созревающие уже плоды в расплывающееся желе мониллиозной гнили.
В итоге, в саду вроде и есть деревья абрикос; мощные деревья, даже вроде бы с урожаем они бывают, но вот самого урожая хозяева используют очень и очень мало!
Формирование кроны ещё как-то осуществляется вырезкой крупных ветвей у нижнего основания, а остальное с каждым сезоном оказывается во всё более запущенном состоянии.
Снимать нежные плоды надо выборочно и только каждый персонально и только руками. Про верхнюю половину кроны об этом можно только поговорить. А если к этим проблемам добавляются ещё и возрастные проблемы хозяев деревьев!?
Подход к абрикосу надо менять и менять радикально! Свой собственный и позаимствованный опыт подсказывает следущюее:
Начинать надо даже не с саженца, а с подвоя для саженца. Для этого, в месте постоянного произрастания будущих деревьев абрикос, буквально с лета, сразу после созревания плодов войлочной вишни, в заблаговременно подготовленные и заправленные посадочные ямы, высеять по 3-4 косточки войлочной вишни в 10 сантимернах друг от друга. Наметить колышками.
Весной из них вырастут бойкие растения подвоя и уже к середине лета они будут готовы к прививкам, особенно, если вы позаботитесь о чистоте от боковых ветвей их стволиков. Сделайте по паре окулировок вприклад желаемыми сортами абрикоса. Прививайте, как можно ниже. Для этого даже само выращивание подвоев организуйте в заглублённой на 10-15 сантиметров, поверхности посадочной ямы. Короче говоря, вишневойлочный подвой в итоге выращивания должен полностью оказаться под землёй, без всяких надежд дать приштамбовую поросль. Да и самого штамба, в его привычном понятии, лучше не формировать
Поэтому, как только пойдёт в рост привитая почка или почки, их надо прищипывать и формировать так, чтобы в итоге одного-двух сезонов сформировать плоскую, фактически кустовидную крону, совсем без привычного штамба. Должно получиться 3-5 мини деревцев, возможно даже не из одного подвоя, расположенных в плоскости ряда.
Подвоем могут послужить и сеянцы жердели, но тогда ежегодный прирост дерева и общий его рост будет на 40-50% больше, чем он может быть на войлочной вишне. Необходимость прививки на сеянцы, именно без пересадки, даёт фактически двойную жизнестойкость корневой системе абрикоса. Срезы корней пересаживаемого саженца – это ещё и десяток “входных ворот” для корневых инфекций в последующие годы жизни дерева.
Первые годы жизни абрикос отличается высокой интенсивностью ежегодного прироста, что полезно разумно использовать во благо. А это значит, что формировка кроны должна начинаться буквально через пару недель после распускания почек и продолжаться всё лето и начало осени. Зелёными прищипками и обломками формируется 3-5-веточный плоский куст, не мешая ему заложить цветочные почки и зацвести уже на второй год жизни культурного подвоя.
Это вроде против обычных рекомендаций, но ведь стоит задача сформировать скороплодное дерево для дачи — огорода, а не для промышленного сада с его тракторным уходом за междурядиями, хотя и для этого варианта в этом способе много полезного. Ведь крона деревьев и плоская и располагается в плоскости ряда!
Первое плодоношение должно быть умеренным настолько, чтобы придержать излишнюю природную силу роста первых лет жизни саженца, но не остановить его. Второе и третье плодоношение – то же. Когда прирост ветвей составит не более 40 сантиметров в сезон, то обрезку ограничивают прореживанием ветвей для осветления кроны и получения хорошо окрашенных, товарных плодов.
Вся работа по формированию должна вестись в том направлении, чтобы иметь хорошо плодоносящие деревца с общей высотой кроны, не более 3-х метров высоты. Такая крона полностью поддаётся уходу с земли и сбору урожая с минимальными приспособлениями.
Таким путём решается проблема ухода и защиты деревьев абрикоса, но заморозки и потери от них, этим устранить нельзя. Эту проблему у абрикоса успешно решают технологией многократной зелёной обрезки, а точнее- прищипки побегов. Её суть сводится к тому, что каждые 25-30 сантиметров зелёного прироста летних побегов должны быть обязательно прищипнуты! Именно прищипнуты в районе молоденькой травянистой верхушки, а не обрезаны в виде больших участков сеголетних побегов! Итогом и признаком квалифицированных зелёных формировок должен быть тот факт, что для весенней обрезки не должно оставаться ничего! Всё должно быть сделано спокойно и в рассрочку летом. Срезанная в ходе весенней обрезки древесина – это ни что иное, как бездарно потраченная сила деревьев, которая должна была быть потраченной на урожай плодов, но из-за плохого ухода выросла в ненужные ветви.(Кстати, это же имеет силу и в формировании черешни и уходе за нею!)
Летней, неоднократной обрезкой-прищипкой, садовод добивается не только компактности кроны, но и того, что цветение деревьев происходит несколькими волнами во времени, соответственно волн ограничения зелёных побегов предшествующим летом! Причём, этим самым волны цветения можно растянуть до двух недель и более. И если одна или две волны цветения могут попасть под ночные ранневесенние заморозки, то все три волны – практически никогда! Ведь если раскрытый цветок гибнет уже от одного градуса заморозка, то закрытый ещё бутон может выдержать и четыре градуса мороза, а плотно закрытый – и того больше! Так уж приспособился за века абрикос.
Обрезкой – прищипкой зелёных побегов в разное время лета мы вызываем закладку разновозрастных цветочных почек, которые по этой причине и цвести вынуждены будут в разное время. Какая-то из волн цветения да уйдёт от заморозка. А ведь именно заморозки лишают абрикосовые сады ежегодности в плодоношении!
Можно, прочтя рекомендации, сказать: «Легко сказать, да трудно сделать!» Но, если вдуматься да проанализировать, то всё верно, с точностью до наоборот. Как раз за такими деревьями наиболее легко и просто ухаживать и очень простыми и дешёвыми приёмами достигается полный результат! Надо приложить только умение и аккуратность исполнения технологии! В деньгах это ничего не будет стоить. Надо только объёмы таких посадок соизмерять с возможностями.
К этому ещё следует прибавить и экономический аспект такого выращивания. Сейчас урожаи абрикос бывают два-три раза в пятилетие и их плоды вроде очень долгожданны и ценны. Но и урожаи и неурожаи случаются синхронно, у всех! И плодов абрикоса в продаже : то пусто, то густо! И в первом и во втором случаях на прибыли рассчитывать трудно. Совсем иная картина на рынке будет тогда, когда наиболее понятливые и аккуратные в исполнении технологии аграрии начнут получать урожаи и в те провальные годы, когда у остальных урожая нет вовсе!
К тому же, такие нормированные урожаи плодов на низких, компактных, с плоскими кронами деревьях, хорошо защищённых от болезней и вредителей, хорошо освещённых – всегда будут иметь намного лучшие товарные качества. Что даже в урожайные и для всех остальных годы, очень выгодно выделит плоды из садов с компактными кронами в ряду всех остальных, с соответствующими коррективами в покупаемости и цене!
В дополнение к выше изложенному, есть ещё целый ряд приёмов, способствующих ежегодности и обильности урожаев абрикоса, что будет изложено в продолжении настоящей статьи.
Бураков Иван Иванович – учёный агроном.
Поділитись в соцмережах:
