Слово «бонсай» сейчас широко известно, а вот видеть растения, сформированные по правилам этого древнего искусства, посчастливилось далеко не всем. Но создать чудесную живую драгоценность вполне под силу каждому, кто готов приложить усилия и заняться необычным творчеством.
Еще несколько десятилетий назад миниатюрные деревья в стиле бонсай были большой редкостью в странах, не относящихся к азиатской части нашей планеты. Но не так давно на Западе произошел очередной всплеск интереса к загадочной Азии. Множество людей принялось осваивать чайную церемонию и восточные философии, а самые терпеливые взялись и за искусство бонсай. Сейчас во многих странах существуют общества любителей миниатюрных деревьев, проводятся выставки живых шедевров, а лучшие из них могут стоить больших денег. Все популярнее бонсай становится и в Украине, а в Киеве даже организован «Клуб Бонсай».
Понятие «бонсай» происходит от китайского слова «пэн-цай» и дословно переводится как «растение, выращенное в неглубокой посуде» («бон» – блюдо или поднос, «сай» – растение).
В процессе работы над композицией бонсай мастер воссоздает миниатюрную копию одного или нескольких взрослых деревьев, притом часто вместе с окружающим пейзажем в виде скал, ущелий или морского берега. Высота готовой композиции обычно не превышает 50–80 см, хотя бывают и исключения.
Важно отметить, что, как и все восточные виды искусств, бонсай представляет собой целостную философию, основанную на красоте и совершенстве природы.
Работа над миниатюрой требует от мастера определенных личностных качеств, включая терпение, доброжелательность, деликатность и другие добродетели, так как, в отличие от других видов искусства, например, живописи или поэзии, художник имеет дело с живым организмом, который растет, дышит, развивается и изменяется.
Японцы считают, что выращивание карликового растения – путь к самопознанию, совершенству и душевному равновесию, позволяющий «через малое видеть великое». А сам процесс творчества напоминает жизненный цикл: дерево рождается, взрослеет, стареет и умирает, как и все живое.
В процессе работы над миниатюрой творец должен пребывать в полной гармонии как самим собой, так и с окружающим миром, так что его вряд ли можно назвать традиционным цветоводом или садоводом. Понятие бонсай намного более глубокое и являет собой сплав науки и искусства.
История возникновения бонсай
Многие люди полагают, что родиной бонсай является Япония, так как именно японские мастера и их творения наиболее известны на Западе. Но на самом деле это искусство зародилось на территории Древнего Китая более 2000 лет тому назад, о чем свидетельствуют изображения миниатюрных деревьев, которые были созданы еще в период правления династии Хань (200 год до нашей эры).
По одной из версий, начало бонсай положил великий китайский художник, поэт и музыкант Ван Вэй, живший в эпоху Тан. Считается, что он был первым, кто догадался обложить вазу с орхидеей белыми камешками, придав, таким образом, композиции дополнительную красоту и изящность.
По другой версии, бонсай появился благодаря одному из древних правителей Поднебесной, возжелавшему иметь у себя миниатюрную копию империи, которая бы включала леса, города, реки, горы и так далее. Очевидно, для такого «макета» страны люди и стали выращивать карликовые деревья.
В VІ веке китайские монахи, вместе с идеологией буддизма, принесли в Японию традицию выращивания бонсай. К увлечению приобщились и воины-самураи, с их внутренней дисциплиной и самоконтролем, вследствие чего данный вид искусства приобрел новый скачок развития, в итоге став одним из эталонов красоты и гармонии.
Японский подход к выращиванию бонсай
В Японии выращиванием миниатюрных растений вот уже на протяжении тысячи лет занимаются специально обученные люди – бонсаисты. Не секрет, что даже крохотному деревцу в процессе его вегетации важно обеспечить правильный уход, не говоря уже о специальных приемах подрезки корней, формирования ветвей и так далее.
Процесс работы над бонсай предполагает применение целого комплекса агротехнических мероприятий, которые обеспечивают растению не только сохранение правильных природных пропорций, но и гарантируют долгую жизнь.
Прежде, чем приступать к работе над созданием миниатюрной композиции, профессиональный бонсаист просматривает множество репродукций и фотографий готовых работ. Очень помогают ему специальные книги под общим названием «Кеши Ингадэн», что переводится как «Маковый сад». В них собраны изображения великолепных образцов бонсай.
Определившись с будущей моделью, художник приступает к наброскам композиции. Он не обязательно делает точную копию ранее выбранной миниатюры, а разрабатывает на ее основе собственную сюжетную линию, используя свои индивидуальные творческие наклонности.
Четко понимая конечную цель, мастер может легко спланировать дальнейшую работу, используя все доступные способы и средства.
Чтобы вырастить крошечное взрослое дерево, которое уже будет иметь изначально задуманный вид, может понадобиться до десяти лет труда. Зато потом такое произведение искусства способно существовать невероятно долго: возраст отдельных миниатюр может превышать несколько веков. Как правило, готовые работы передаются по наследству из поколения в поколение, становясь одной из семейных реликвий.
В настоящее время только на территории Японии насчитывается около 100 тысяч бонсай, которые считаются национальным достоянием страны.
Классификация растений, используемых в технике бонсай
При создании бонсай мастера выращивают несколько категорий растений:
· Вечнозеленые деревья, сохраняющие декоративный вид в течение всего года, и чья привлекательность заключена в красоте и изяществе листвы
· Цветущие растения, у которых цветение может охватывать весенний, летний или осенний период
· Деревья, цветущие в зимнее время
· Плодоносящие растения
· Деревья, имеющие необычный вид, включая оригинальный изгиб ствола или стеблей
Основные стили техники бонсай
1. Одиночное прямостоячее вертикальное растение (тёккан)
Классическая форма дерева с одним вертикальным стволом встречается в природе довольно часто, например, если оно произрастает на хорошо освещаемом участке и не имеет конкурентов.
Данный тип композиции подходит практически для любого дерева. Визуально оно разделяется на три равные части. Нижняя (штамбовая) часть должна быть свободной от ветвей, далее находится часть, включающая три основных скелетных стебля, и наконец, верхушечная часть, образующая крону с множеством боковых ответвлений.
Подобная композиция создает впечатление старого и мощного растения.
В качестве исходного материала для формирования данного стиля обычно используются представители хвойных видов.
2. Вертикальное одиночное дерево с неправильным s-образным изгибом ствола (мойоги)
Данный стиль представляет собой некоторую модификацию предыдущего, но является более неформальным. Его задача заключается в том, чтобы создать иллюзию растения «видавшего виды» и искаженного самой природой.
3. Стиль «дерево, согнутое ветром» (фукинагаси)
Стиль фукинагаси создает впечатление, что растение находится под воздействием сильного ветра.
Обязательное условие – самая нижняя ветвь должна простираться в направлении, противоположном общему наклону дерева. Таким образом обеспечивается визуальная сбалансированность всей композиции.
Еще одно условие – угол наклона ствола должен составлять примерно 60–80 градусов по отношению к поверхности земли. Ствол может быть как прямым, так и слегка изогнутым.
4. Стиль «наклоненное дерево» (сяккан)
Данный стиль создает иллюзию, что дерево ведет жесткую конкурентную борьбу за выживание, например, чтобы пробиться к солнечному свету.
Его побеги могут произрастать по всей окружности ствола, но в конечном итоге сгибаются в одном направлении.
5. Веерный стиль или метла (хокидати)
Для формирования вееровидной формы бонсаисты используют лиственные породы с длинными и тонкими ветвями.
Важное условие правильной композиции: точка, с которой начинается разветвление побегов, должна находиться на расстоянии 1/3 от общей высоты дерева. Тогда оно приобретает вид веера или перевернутой метлы.
6. Стиль «упавшее дерево» (икадабуки)
Иногда, даже если дерево падает от старости, его корневая система продолжает подпитывать надземную часть, обеспечивая ее питательными элементами. Рядом с трухлявым стволом иногда даже появляются новые ростки, которые со временем замещают старый корень. В итоге получается, что старый ствол и молодые побеги образуют единую крону, которая смотрится весьма оригинально.
Стиль икадабуки имитирует описанную ситуацию, встречающуюся в дикой природе.
7. Богемный или элитарный стиль (бунзинги)
Бунзинги – стиль, характерный для позднего периода становления культуры бонсай. Его апологетом является «просвещенная элита», то есть философы, поэты, музыканты, художники и прочие творческие люди, имеющие полную свободу самовыражения.
Дерево, как правило, располагается вертикально, но отличается весьма аскетичной внешностью, так как имеет минимальное количество основных ветвей. Основная часть его листьев сосредотачивается на самой верхушке кроны.
Для усиления визуального эффекта растение нередко искусственно старят, удаляя часть коры (такой прием называется «сяри»), а обнажившуюся древесину отбеливают сернистой известью.
Более того, работая над богемным стилем, художники стремятся сформировать как можно более причудливую, сучковатую и извилистую форму ствола. Считается, что так дерево будет выглядеть более живописно.
8. Дерево с изогнутой формой ствола, ветви которого каскадом свисают вниз (кенгай)
Каскадный стиль бонсай предполагает, что дерево растет на скале или рядом с крутым обрывом и в результате воздействия природной стихии имеет повреждение ствола, в результате чего он загибается вниз. Боковые ветви растения располагаются горизонтально, что обеспечивает визуальную сбалансированность композиции.
Каскадный стиль также допускает, что вместо ствола вниз склоняется одна из главных ветвей, которая, как правило, опускается ниже основания корневой шейки растения.
В качестве материала для создания миниатюры в стиле кенгай обычно используется клен (лат. Acer) или азалия (лат. Azalea arborescens).
Существует также полукаскадный стиль (хан кенгай).
Ствол дерева, сформированного в стиле хан кенгай, сначала растет вертикально, а затем резко уходит вниз и в сторону, но его ветви не опускаются ниже уровня корневой шейки дерева.
9. Два дерева, растущие из одного корня (сёкан)
В природе двойной ствол встречается довольно часто. Создают такие растения и в искусстве бонсай. Стволы-братья могут иметь различную толщину, длину и уровень наклона.
Дерево всегда формируется таким образом, чтобы раздвоение начиналось максимально близко к поверхности земли.
Наиболее часто для создания подобной композиции используется сосна, клен, вяз, вишня или слива. Иногда применяется дуб. В сёкан важно соблюсти пропорции и естественное расположение скелетных ветвей, чтобы миниатюрная копия была максимально похожа на оригинал.
10. Многоствольное дерево (кабудати)
Данный стиль аналогичен предыдущему, за исключением того, что дерево может иметь три и более стволов (до семи), выходящих из одного корня.
Чтобы избежать симметрии в композиции, опытные бонсаисты рекомендуют выращивать растения с нечетным количеством стволов. В миниатюре обязательно присутствует как передний, так и задний план, а самый толстый из стволов также является самым высоким.
11. Стиль «роща» (йосе-уэ)
Композиция в стиле «роща» включает сразу несколько деревьев, которые имитируют небольшой участок леса или лесную поляну. Растения обязательно высаживают в произвольном порядке, чтобы они выглядели более реалистично и естественно.
Важно отметить, что в традиционном искусстве бонсай никогда не используется четыре дерева в одной композиции, так как четверка является у японцев сакральным числом, созвучным со словом «смерть».
Три растения также встречаются крайне редко, потому что с таким количеством очень трудно воссоздать полноценный образ лесного массива или поляны.
Для создания иллюзии настоящей рощи бонсаисты обычно задействуют 5 или 7 деревьев, размещая их произвольно. Такой прием позволяет сформировать целостный пейзаж, сохранив ощущение природного пространства и воздушной перспективы.
Не рекомендуется использовать для имитации леса цветущие растения, так как будет трудно полностью проявить красоту цветов.
12. Стиль «корни на камне» (секийою)
Нужно сказать, что данный стиль многими бонсаистами воспринимается неоднозначно и имеет как сторонников, так и противников.
Высоко поднятые и оголенные корни дерева смотрятся оригинально, но в то же время и весьма причудливо.
Лучше всего для создания подобных композиций подходят сосна смолистая (лат. Pinus resinosa) и сосна Жеффрея (лат. Pinus jeffreyi). Они имеют крупные и узловатые корни, которые великолепно сочетаются с раскидистыми ветвями и зеленой листвой и прекрасно выглядят на фоне скал.
Иногда для создания миниатюр в стиле «корни на камне» используется слива, вишня, яблоня, дуб или азалия.
Корнями перечисленных деревьев можно с успехом оплетать камни (исицуки).
Половина успеха в работе над стилем секийою заключается в том, чтобы отыскать подходящую миниатюрную имитацию скалы с расщелинами, через которые можно будет пропустить корни.
13. Стиль мини-бонсай (маме бонсай)
Высота композиции, выполненной в стиле мини-бонсай, обычно находится в пределах от 8 до 25 см (от основания ствола до вершины дерева).
Впрочем, строгие каноны по соблюдению размеров в бонсай отсутствуют. Ведь работа над созданием миниатюры – процесс творческий и полностью зависит от видения мастера.
Ниже на фото клен дланевидный или пальчатый – самое миниатюрное дерево в мире, выращенное в стиле «маме бонсай».
Что нужно учитывать при создании композиций в технике бонсай
1. Скорость роста растения
В Японии фактору скорости роста особого значения не придают. Если дерево растет и формируется медленно, а мастер осознает, что не сможет закончить работу в течение своей жизни, – ничего страшного: он знает, что начатое им создание композиции благополучно продолжат сыновья или внуки.
В Европе и в Соединенных Штатах такой подход к созданию бонсай, скорей всего, окажется неприемлемым. «Западные» художники отдают предпочтение быстрорастущим видам. Таковым, к примеру, является апельсин (лат. Citrus sinensis).
Интересно, что самым медленнорастущим деревом среди бонсаистов считается слива (лат. Prunus). В Японии даже существует поговорка, гласящая, что нужно ждать 18 лет, пока слива зацветет.
2. В процессе работы над композицией между оригиналом и его миниатюрной копией должны сохраняться визуальные пропорции
Не секрет, что каждое растение образует неодинаковое количество скелетных ветвей. У одних деревьев они формируются в избытке, у других их число является ограниченным. При выращивании той или иной культуры нужно обязательно учитывать фактор соизмеримости оригинала и его копии.
Но важно помнить, что добиться стопроцентного соблюдения пропорций естественно сформировавшегося дерева в его миниатюрной копии практически невозможно, так как не получится повторить точное количество всех ветвей или выдержать пропорциональный размер листьев и плодов.
3. При работе над композицией нужно учитывать природную выносливость того или иного растения
В качестве материала для создания бонсай выбирают крепкие и выносливые виды, обладающие хорошим иммунитетом.
Растение не должно быть слишком чувствительным, так как в процессе работы ему неизбежно наносятся травмы и повреждения. Ведь формирование карликового дерева осуществляется с применением проволоки, различных зажимов, а также предполагает значительную обрезку корневой системы и стеблей.
Растения, которые применяются при создании бонсай
Для выращивания миниатюрных композиций бонсаисты используют самые различные виды растений, включая хвойные и лиственные породы, цветущие и плодовые деревья и кустарники, вьющиеся лианы.
В список наиболее часто выращиваемых растений входят: ель (лат. Picea), сосна (лат. Pinus), клен (лат. Acer), фикус (лат. Ficus), можжевельник (лат. Juniperus), слива (лат. Prunus), вишня (лат. Prunus subg. Cerasus), яблоня (лат. Malus), персик (лат. Prunus persica), апельсин (лат. Citrus sinensis), кумкват Маруми (лат. Fortunella japonica), барбарис (лат. Berberis), бересклет (лат. Euonymus), боярышник (лат. Crataegus), вяз (лат. Ulmus), граб (лат. Carpinus), кедр (лат. Cedrus), инжир (лат. Ficus carica), кипарис (лат. Cupressus), кизильник (лат. Cotoneaster), лиственница (лат. Larix), маслина (лат. Olea europaea), береза (лат. Betula), самшит (лат. Buxus), розмарин (лат. Salvia rosmarinus), тис (лат. Taxus), туя (лат. Thuja), муррайя (лат. Murraya) и, конечно, азалия (лат. Azalea arborescens).
Из более экзотических видов в миниатюрах бонсай иногда используются такие растения как айва японская (лат. Chaenomeles japonica), олеандр (лат. Nerium oleander), ирга (лат. Amelanchier), каштан (лат. Castanea), ольха (лат. Alnus), пихта (лат. Abies), груша (лат. Pyrus), терн (лат. Prunus spinosa), падуб (лат. Ilex), дикий виноград (лат. Parthenocissus) и другие.
Как самостоятельно вырастить бонсай?
Прежде всего, начинающему бонсаисту понадобится саженец, подходящая емкость с почвой, а также инструменты и вспомогательные материалы для формирования кроны. Но давайте обо всем по порядку.
· Почва
Особых требований к почве нет. Она должна содержать достаточное количество питательных веществ, хорошо сохранять влагу и иметь высокий уровень воздухопроницаемости. Нужно также позаботиться о дренаже, так как при застое воды мелкие корни дерева могут загнивать, что особенно опасно для представителей хвойных пород.
Конечно, лучше всего, если тип и структура почвы будут соответствовать естественным условиям обитания того или иного растения. В крайнем случае, можно смешать в одинаковых пропорциях обычную садовую землю, глину, перемешанную с перегноем, и крупнозернистый речной песок. Последний будет выполнять сразу две функции: создаст дренаж и обеспечит беспрепятственное разрастание мелких корешков.
· Посадочная емкость
Чтобы избежать нежелательных лишних пересадок, нужно, чтобы посадочный контейнер (неглубокий горшок, плошка или поднос) изначально имел дренажное отверстие, а его размеры соответствовали габаритам и внешнему облику будущего дерева.
Емкость должна гармонично вписываться в общую художественную концепцию и, таким образом, придавать композиции дополнительный шарм, подчеркивая красоту растения.
К примеру, для миниатюр, выполненных в каскадном стиле, хорошо подойдет прочный и устойчивый контейнер с относительно высокими бортами.
Для стиля «наклоненное дерево» лучше использовать емкость овальной или прямоугольной формы. Растение размещают не по центру контейнера, а примерно в точке «золотого сечения» (на пересечении двух третей его длины и ширины).
Бонсаисту нужно также позаботиться о камнях, если таковые будут использоваться для создания скалистого пейзажа, и запастись мхом. Последний, помимо выполнения чисто декоративной функции, поможет сохранить влагу в течение продолжительного зноя и предохранит верхний слой почвы от размывания во время сильных дождей.
· Инструменты
Для того, чтобы вырастить карликовое дерево, бонсаисту понадобится:
· Надежный секатор (такой же, какой используется для ухода за розами)
· Крупные острые ножницы с длинными ручками
· Мелкие ножницы для более филигранной работы
· Тонкая ножовка с острозаточенными зубьями
· Кусачки для проволоки
· Проволока (лучше медная)
· Винтовые зажимы
· Мелкий шпатель для снятия мха
Обрезку растений удобно производить специальными садовыми ножницами для бонсай с короткими острыми лезвиями. В отличие от традиционных ножниц, приспособленных для удержания большим и указательным пальцем, японский инструмент имеет длинные полукруглые ручки, позволяющие сжимать его всей кистью руки.
В последнее время все большую популярность приобретают и специальные винтовые зажимы, предназначенные для формирования деревьев.
Где взять подходящий саженец?
Получить саженец для бонсай можно несколькими способами.
· Первый, и наиболее популярный, – генеративный. Он предполагает выращивание сеянцев из семян
Чтобы получить нужное растение из семян, понадобится гораздо больше времени, чем при других способах. Но зато его выращивание доставит и больше удовольствия, так как можно будет наблюдать за ростом и развитием деревца, так сказать, «с нуля».
· Второй способ получения саженца – вегетативный, то есть при помощи размножения черенками или отводками
Особенно хорошо вегетативный способ подходит для представителей вьющихся растений и кустарников.
· Третий способ получить саженец – традиционная прививка
В качестве привоя можно использовать короткий побег, благодаря чему способ идеально подходит для цветущих и плодовых садовых деревьев.
Минус заключается в том, что место соединения привоя и подвоя часто остается хорошо заметным и может восприниматься как дефект. Но его всегда можно скрыть путем формирования кроны.
· Поиск подходящего посадочного материала в дикой природе
Многие бонсаисты в поисках саженцев выезжают за город.
Плюс найденных в природе молодых деревьев или кустарников в том, что они, как правило, имеют хороший иммунитет и уже приспособлены к выживанию в неблагоприятных условиях. Особенно ценятся экземпляры, которые растут среди камней, на сухих склонах и в прочих местах, где способны существовать только самые выносливые растения.
К примеру, диких представителей фикусов можно обнаружить в горных регионах между скал, где они произрастают на весьма скудной почве.
· И наконец, подходящий саженец можно приобрести в специализированном питомнике или садовом центре.
К формированию дерева можно приступать, начиная с двух-трехлетнего возраста, а что касается быстрорастущих видов, то и того раньше.
Начало работы. Приступаем к созданию бонсай
Независимо от способа получения посадочного материала, будь то выкапывание дикого деревца, выращивание сеянца, прививка или размножение при помощи черенков, работая над бонсай важно соблюдать одно условие – все операции по формированию растения производятся только весной, в начальной фазе сокодвижения, непосредственно перед распусканием почек. Исключение составляет лишь сосна белая японская (лат. Pinus pentaphylla), к формированию которой приступают осенью или в середине зимы.
· С чего начать?
Прежде всего, бонсаисту нужно хорошенько продумать и определить стиль будущей миниатюры. Он должен хорошо представлять облик будущего дерева и всей композиции, четко понимать, какая часть растения будет лицевой, а какая – обратной.
На таком предварительном этапе лучше, конечно, не экспериментировать с живым растением, ломая и выкручивая стебли, а работать на уровне эскизов и набросков.
Далее, на основании принятого решения, производится подбор подходящей емкости (контейнера) и готовятся все необходимые инструменты и материалы.
· Обрезка и подрезка
Между обрезкой и подрезкой имеются существенные отличия.
Обрезка дерева традиционно производится ранней весной. Ее еще называют структурной, так как она играет основную роль в создании общего облика дерева, соответствующего выбранному стилю.
В процессе работы нужно удалить крупные сухие и «лишние» ветки, а также укоротить основные скелетные стебли. Чтобы не срезать лишнего, важно постоянно держать в голове образ будущей композиции, что также поможет мастеру определиться с местом расположения верхушки дерева.
Срезать ненужные ветки следует заподлицо, чтобы не осталось «пенька». Тогда ранка затянется быстро, не оставив следа.
Подрезка, в отличие от обрезки, осуществляется на протяжении всего вегетационного периода. Иногда ее называют поддерживающей обрезкой, так как она позволяет сохранять и уточнять выбранный стиль.
Подрезка предполагает удаление либо укорачивание мелких побегов или листьев, чтобы улучшить условия для их роста и развития и, таким образом, обеспечить правильное формирование кроны дерева.
Осуществляя подрезку, делают косой срез непосредственно над листовой почкой или побегом.
Она производится либо сразу после обрезки, либо уже после того, как скелетным ветвям будет придано нужное направление при помощи проволоки.
· Подрезка корневой системы
Подрезка корней, как правило, производится при пересадке дерева в новую почву.
Бонсай изначально предполагает, что корень дерева находится в небольшой по размеру емкости, из-за чего растение испытывает постоянный дефицит питательных веществ. В результате у него и формируется карликовость.
Эффект усиливается за счет регулярной подрезки корневой системы. Вследствие данной операции дерево вместо основного корня начинает формировать множество мелких корешков, благодаря которым и сохраняет жизнеспособность.
Существует несколько способов подрезки корней.
Одни бонсаисты, как только корневая система дерева полностью заполнит весь контейнер, вынимают его из емкости, а затем остро заточенным топором обрубают концы корней на равном расстоянии от ствола.
Другие бонсаисты предпочитают сначала выкопать растение, чтобы полностью очистить корень от земли, а затем, при помощи крупных ножниц аккуратно удаляют «лишние» корешки.
Безусловно, второй способ является для дерева более безопасным, так как практически нивелирует нанесение ему случайных травм и повреждений.
После частичного удаления корня растение нужно как можно быстрее пересадить в новую почву.
Нужно помнить, что после операции корневая система дерева не способна обеспечить эффективное питание надземной части, а потому нужно пропорционально сократить количество листьев.
После пересадки в новую емкость полив на протяжении нескольких дней осуществляют крайне аккуратно, так как поврежденные корни могут плохо впитывать влагу, что может привести к их загниванию.
· Формирование ствола и скелетных стеблей
Для придания дереву желательной формы бонсаисты обычно используют медную проволоку, так как она наиболее мягкая и гибкая.
Ее накручивают на ветви (иногда с наложением специальных зажимов) и фиксируют в нужном положении до 18 месяцев, а в отдельных случаях и того дольше.
При работе с формой дерева, начинающие бонсаисты, в попытках добиться желаемого эффекта, могут снимать и стягивать проволоку по несколько раз. Таким образом, они повреждают не только кору, но и внутренние сосуды растения, а потом удивляются, что оно по каким-то причинам погибло.
Даже если деревце и выживет, у него из-за слишком активной намотки могут остаться уродливые вздутия и наплывы. Так что во время работы над формированием бонсай важно не переусердствовать.
Кроме того, в процессе вегетации давление на проволоку будет постепенно увеличиваться, что также может привести к повреждению коры и сосудов. Если вы заметили, что давление стало слишком высоким, натяжение проволоки нужно ослабить.
В том случае, если дерево имеет нежную и легко повреждаемую поверхность, или наматывание проволоки производится под очень острым углом, то на побеги сначала накладывают бандаж из пеньки или пакли. Можно также использовать полоски резины или тесьмы.
Для придания нужного направления скелетным ветвям, начинать необходимо с самого нижнего яруса, а где необходимо, обматывают также второстепенные побеги. Срок их фиксации находится в пределах от одного месяца до полугода.
Чтобы придать ветвям плакучую форму, к их кончикам можно привязать небольшой груз.
В процессе работы над стилем «наклонное дерево» сгибать ствол следует крайне осторожно, чтобы не сломать. Натягивать проволоку целесообразнее постепенно, раз за разом увеличивая угол наклона.
До полной стабилизации ствола проволоку не убирают. Обычно процесс занимает от полутора до двух лет. Если ослабить натяжение раньше срока, дерево постепенно выпрямится, и вся композиция будет выглядеть неприглядно и неестественно.
Начинающему бонсаисту постоянно нужно помнить, что привлекательный вид готовой композиции слагается из многих деталей. Японские мастера могут часами наблюдать за миниатюрным деревцем, чтобы затем с величайшей осторожностью согнуть маленькую веточку или удалить всего один листочек.
· Пересадка
При пересадке нужно следить за уровнем влажности почвы. Она не должна быть слишком сухой или слишком мокрой.
На дно посадочной емкости укладывают слой дренажа. Обычно используют керамзит, перлит или вермикулит вместе с небольшим количеством почвы.
В процессе пересадки аккуратно расправляют корневую систему деревца, постепенно присыпая ее землей.
Важное условия правильной пересадки – отсутствие внутри почвы воздушных полостей.
По окончании работы вокруг прикорневой зоны дерева укладывают мох, который, помимо декоративной роли, будет выполнять функцию мульчи.
Для дополнительной устойчивости, пока деревце хорошо не укоренится, его можно закрепить в контейнере при помощи бечевки или клейкой ленты.
В течение нескольких дней пересаженное растение выдерживают в месте, защищенном от ветра и прямого воздействия солнечных лучей, обеспечив ему аккуратный полив.
При появлении неблагоприятных симптомов, к примеру, пожелтения листвы, усыхания мелких побегов или загнивания корней, дерево нужно срочно пересадить.
· Полив
Частота полива и объем воды зависят от целого ряда факторов, включая породу дерева, интенсивность солнечного света, температуру окружающей среды, тип почвы и так далее.
Чтобы не создавать дополнительных трудностей, лучше ориентироваться на состояние растения и почвы. Как только грунт просохнет на глубину 2–3 см, пора поливать. Вторым сигналом недостатка влаги является потускнение листьев.
Полив лучше производить в утреннее время, используя талую, дождевую или, в крайнем случае, отстоянную воду комнатной температуры.
Хороший эффект демонстрирует регулярное дождевание надземной части. Можно также установить рядом с деревом увлажнитель воздуха.
В зимний период количество поливов сокращают.
· Внесение удобрений
Так как в процессе выращивания растение находится в небольшой по размеру емкости, ему необходимо обеспечить регулярную подкормку (но не ранее, чем через месяц с момента пересадки).
В настоящее время японская промышленность производит специальные органические удобрения, предназначенные для ухода за бонсай. Они содержат вещества, которые способствуют развитию корневой системы и активному цветению, придают насыщенную окраску листьям и хвое.
Карликовые деревья неплохо отзываются, в том числе, и на жидкие минеральные удобрения.
В качестве альтернативы можно вносить также костную или рыбную муку.
Главное условие правильной подкормки – в весенний период предпочтение следует отдавать азотистым удобрениям, а в течение лета, осени и зимы – калийно-фосфорным.
Подкормки рекомендуется осуществлять один раз в 2–3 недели, а с наступлением зимы – не чаще одного раза в месяц.
· Доступ к свежему воздуху
Бонсай не является чисто комнатной культурой и нуждается в регулярном доступе как свежего воздуха, так и солнечного света.
Растение можно заносить в помещение на некоторое время, например, чтобы показать гостям или украсить семейное торжество. Но все-таки оно будет лучше себя чувствовать, как можно больше времени проводя на открытом воздухе. Как минимум четыре-пять часов в день деревце должно находиться на улице и иметь доступ к солнечным лучам.
Выносить бонсай на свежий воздух нужно в утреннее время. Для него хорошо подойдет освещенное место в саду, где его можно разместить на столе, лавочке или поставить на пенек.
В жаркий полдень дерево защищают от непосредственного воздействия солнечных лучей.
Если растение содержится на веранде или на лоджии и солнечный свет поступает лишь с одной стороны, композицию время от времени поворачивают вокруг собственной оси, чтобы сделать освещение более или менее равномерным.
Опасность для бонсай может представлять сильный дождь и ветер. Резкие порывы могут опрокинуть миниатюру и испортить композицию, а ливень скорей всего размоет грунт.
Перед наступлением ненастья растение переносят в помещение.
Зимнее содержание бонсай
Если бонсай создается из растений умеренного климата – сосны, можжевельника, яблони, груши, березы, самшита, боярышника и других местных хвойных и листопадных видов, необходимо принимать во внимание, что они, как и в природных условиях, продолжают жить, подчиняясь своему естественному ритму. А он предполагает смену времен года и соответствующие циклические изменения.
Все такие виды растений нуждаются в холодной зимовке. Обеспечить ее проще всего, если имеется дачный домик, подвал, погреб или неотапливаемая теплица. Также можно сделать траншею или тоннель, накрытые белой матовой пленкой, а сами контейнеры с деревьями поставить в ящики с торфом.
Морозостойкие виды хвойных деревьев можно оставить просто на земле, но обязательно укрыть – так же, как и подобные растения, посаженные в грунт. В качестве укрывного материала чаще всего используют лапник или сухую листву.
Если собственного земельного участка или подвала нет, можно на зиму вынести бонсай на застекленный балкон или лоджию. Растение хорошо перезимует, если температура не будет опускаться ниже 5 градусов мороза. Но обычно в таких помещениях она держится чуть выше нуля, что вполне обеспечивает комфортную зимовку.
Иногда в умеренной зоне в качестве бонсай выращивают растения из субтропиков, например, гранаты, инжир, лавр, кипарисы. Их часто на протяжении всего года содержат в теплом помещении. Но на родине таких видов зимой также происходит понижение температуры, хотя, конечно, не настолько сильное.
Чтобы такие деревца лучше развивались, им тоже рекомендуется устраивать прохладную зимовку. Температуру нужно поддерживать в пределах от +3 до +10 градусов и, конечно, не допускать ее снижения до минусовых отметок.
А вот цитрусовые, в зависимости от вида и даже сорта, могут либо круглый год оставаться в тепле (но тогда им может понадобиться досвечивание фитолампами), либо требовать небольшого снижения температуры – до +15 – +17 градусов.
Конечно, есть немало растений, которые прекрасно будут себя чувствовать в тепле на протяжении всего года. Например, сейчас очень популярным стало создание бонсай из фикусов. Все их виды (кроме инжира) достаточно теплолюбивы и не нуждаются в каких-то изменениях в зимний период.
Какое бы растение вы не выбрали, следует заранее поинтересоваться его требованиями к зимовке и обеспечить соответствующие виду условия.
· Болезни и вредители
Чаще всего на бонсай можно наблюдать хлороз – пожелтение листьев. Такой симптом чаще всего появляется при недостатке минеральных элементов. Предотвратить или устранить его можно, обеспечив дереву необходимую подкормку.
Хлороз также может возникать в результате дефицита солнечного света и свежего воздуха, если растение содержится в комнатных условиях.
Из грибковых инфекций наибольшую угрозу для бонсай представляет мучнистая роса.
При появлении признаков заражения (наличие на листьях белого бархатистого налета), дерево нужно обработать медьсодержащим препаратом (фунгицидом).
Из насекомых-вредителей больше всего проблем растению доставляет вездесущая тля, а также щитовка и короед.
С тлей можно вполне успешно бороться при помощи народных методов, используя настои на основе хозяйственного мыла, острого перца или табака.
Для борьбы со щитовкой и короедом применяют инсектициды. Хороший эффект демонстрируют «Калипсо», «Конфидор», «Эмпайр-20», а также биологические препараты, включая «Крона-Антип», «Клипер» и «Би-58».
Бонсай для самых нетерпеливых
А в завершение нашей статьи – небольшой бонус для тех, кто считает описанный процесс слишком длительным и трудоемким. Мы откроем секрет, чем можно заменить бонсай, если вы – типичный нетерпеливый представитель западной цивилизации, желающий получить быстрый результат.
Выращивание классического бонсай – занятие, требующее времени и терпения. А что, если хочется получить красивое миниатюрное растение или ландшафт побыстрее?
Конечно, можно просто купить готовое деревце, созданное мастером, и в дальнейшем только ухаживать за ним, обеспечивая необходимые условия содержания и поддерживая форму кроны. Но есть и другие пути.
Те, кто хочет сделать бонсай своими руками, но не готов посвятить ему годы, вполне могут использовать не древесные, а травянистые растения. Сейчас все чаще интересные формы придают крассулам (толстянкам).
Особенно хорошо поддается обрезке и формированию толстянка яйцевидная (лат. Crassula ovata), широко известная как денежное дерево. Для того, чтобы сформировать из нее бонсай, достаточно полутора-двух лет. Особенно оригинально будут смотреться вариегатные растения с пестрыми листьями и представители современных сортов с листьями в форме ушек или граммофончиков – «Хоббит», «Голлум», «Коралл».
Не менее интересны так называемые каудексные растения (каудициформы, бутылочные растения), среди которых имеются как древесные, так и травянистые виды. Они имеют особый орган – каудекс, представляющий собой сильно утолщенный ствол или верхнюю часть корневой системы. Он служит своеобразным резервуаром для запасов воды и питательных веществ. Чаще всего такие растения являются выходцами из засушливых мест.
Каудексные растения выглядят очень причудливо даже если их не формировать специально. Но при правильной обрезке всего за несколько лет можно создать симпатичный бонсай с толстым, как будто старым, стволом и компактной кроной. Многие виды таких растений даже порадуют красивым цветением.
Видов, образующих каудекс, несколько тысяч. Но в качестве бонсай чаще всего выращиваются представители родов Адениум (лат. Adenium) и Пахиподиум (лат. Pahypodium).
Также в продаже нетрудно найти каудексные виды фикусов. Уход за ними не отличается от такового за другими представителями рода Ficus, за исключением того, что потребуется тщательно спланированная обрезка для сохранения гармоничных пропорций между каудексом и кроной.
Существуют и другие виды миниатюрных композиций, похожие на бонсай, но более доступные и достаточно быстро формируемые. Так, сравнительно недавно в Европу из Азии пришли кусамоно, вабикуса и кокедама (кокэдама).
Кусамоно представляет собой композицию из травянистых растений, имитирующую кусочек природного ландшафта – луга, лесной поляны, берега водоема и так далее. Когда-то такие композиции высаживали в отдельной емкости в качестве «партнера» для бонсай, чтобы подчеркнуть и оттенить совершенную гармонию последнего. Сейчас создание кусамоно превратилось в отдельный вид искусства.
Вабикуса – моховая кочка с влаголюбивыми растениями, устанавливаемая в аквариуме, палюдариуме или просто в плошке с водой. На ней высаживаются травянистые виды, из которых можно составить красивую композицию.
Кокедама – земляной шар, обернутый мхом, в который высаживается одно или несколько декоративных растений. Шар можно установить на твердую поверхность, но чаще его подвешивают. В Японии кокедаму иногда называют «бонсаем бедняка», так как для нее не требуется даже контейнера или горшка. К тому же, она не нуждается в кропотливом уходе – достаточно 1–2 раза в неделю погрузить шар в воду. Но любое простое травянистое растение будет смотреться на таком висячем островке потрясающе.
В последние годы в Японии все популярнее становятся миниатюрные композиции из живого мха. Устроенные в крошечных плошках, на камнях или корягах, они, в целом, повторяют некоторые формы древесных бонсай.
Для создания таких композиций берут отдельные «веточки» мхов разных видов и высаживают их в емкость при помощи пинцета. На камни и коряги их прикрепляют при помощи нитей или полиэтиленовых полосок, которые потом удаляются. По мере разрастания, мхи прореживают и подстригают, чтобы создать нужную форму.
Композициям из мха требуется повышенная влажность, для работы с ними потребуется хорошее зрение или лупа, а также усидчивость и аккуратность. Зато результата придется ждать не годами, а лишь несколько недель.
Конечно, описанные виды миниатюрных композиций не являются полноценными «заменителями» бонсай. К тому же, многие из них недолговечны. Но они вполне подойдут тем, кто хочет получить быстрый результат, похожий на бонсай, попробовать себя в необычном деле, найти новое хобби или даже прикоснуться к тайнам и философии Азии.
Поділитись в соцмережах:
