Рододендрон (лат. Rhododendron) считается эталоном декоративности. Во время цветения растение в виде кустарника или небольшого деревца очаровывает своей необычайной красотой и пышностью соцветий. Неудивительно, что многие садоводы мечтают о том, чтобы иметь рододендрон на дачном или приусадебном участке.
Однако иметь желание – это одно, а вот иметь возможности – совсем другое. Многих дачников останавливает тот факт, что рододендрон считается культурой, крайне капризной в уходе. К тому же, их пугает низкая степень морозостойкости растения. Но такие представления – не более, чем миф.
В диком виде представители многочисленного рода рододендронов встречаются на территории Европы, Северной Америки, на Кавказе, во многих азиатских странах и в Украине, например, тот же, рододендрон карпатский или миртолистный (лат. Rhododéndron myrtifólium), более известный под названием «червона рута». А список культурных форм настолько велик, что одно перечисление всех существующих видов, сортов и гибридов может занять немалое количество времени. И среди всего разнообразия рододендронов каждый может выбрать наиболее подходящие для своей климатической зоны, почвы, размера участка и лучше всего отвечающие поставленным целям по украшению сада.
Но конечно рододендроны, как и практически каждая садовая культура, требуют определенной доли внимания и труда, что, правда, с лихвой окупается. Ведь в период цветения, которое длится на протяжении трех и более недель, милый кустарник будет радовать глаз яркими соцветиями красного, желтого, розового, лилового или оранжевого оттенка, распространяя вокруг приятный насыщенный аромат.
О наиболее популярных представителях садовых видов рододендронов можно прочитать здесь.
Так что результат затраченных усилий будет прямо пропорционален полученному удовольствию и вполне оправдает достаточно высокие цены на посадочный материал.
О том, как вырастить рододендрон на садово-огородном или приусадебном участке мы сегодня и поговорим.
Посадка и уход
Лучше всего для климатической зоны Украины подходят листопадные и полувечнозеленые рододендроны высотой от 1,5 до 2 м.
· Выбор места посадки
Как и все представители рода Вересковые, рододендроны не терпят интенсивного воздействия солнечных лучей, предпочитая легкую полутень. Если посадить кустарник в плотной тени, то можно так и не дождаться соцветий. В то же время избыток солнечного света может вызвать у растений солнечные ожоги.
Не менее важно, чтобы место посадки было защищенным от сильного ветра и сквозняков.
Рододендроны также не терпят слишком тяжелых и глинистых почв, а также участков с высоким уровнем грунтовых вод.
При выборе места для посадки предпочтение нужно отдавать зонам, которые находятся на северной стороне строений или рядом с водоемами, где воздух имеет повышенный уровень влажности.
Рододендроны можно высаживать в саду под пологом плодовых деревьев и в негустой тени, создаваемой объектами малой архитектуры.
Нежелательными соседями для кустарника считаются береза, клен, липа, дуб, ива и ольха, так как они сильно истощают почву и могут угнетать рододендроны. А вот представители хвойных растений, напротив, являются хорошими партнерами рододендронов, и речь идет в первую очередь о туях, тисах и низкорослых елях.
Неплохо уживается рододендрон и с плодовыми деревьями, в частности, с яблонями и грушами, под ажурной кроной которых он чувствует себя вполне комфортно.
· Подготовка почвы
Рододендроны предпочитают рыхлый дренированный грунт с хорошей степенью воздухопроницаемости. Уровень кислотности должен быть в пределах от 4 до 5,5 единиц (рН). Чересчур закисленная почва может спровоцировать у растений хлороз, а в слишком щелочной среде кустарник просто не выживет.
Опытные садоводы рекомендуют использовать для посадки рододендронов почвенный состав, включающий сосновую кору (ее предварительно выдерживают в компосте), верховой торф и обычную садовую землю в пропорции 2:2:1. Вместе коры можно использовать хвойную подстилку.
Не рекомендуется добавлять в субстрат низинный торф, чернозем, свежий навоз, древесную золу, опилки и листья, так как они ощелачивают грунт.
Лучше всего удобрить почву жидким коровяком (перегной нужно предварительно смешать с водой в пропорции 1:15, а затем настоять в течение 2–3 суток).
· Посадка
К посадке рододендронов приступают в начале весны, как только установится теплая погода и минует угроза возвратных заморозков.
Саженцы лучше приобретать в специализированных питомниках, чтобы избежать обмана нерадивых торговцев, осуществляющих продажу растений с рук.
Перед посадкой нужно подготовить посадочную яму, размер которой должен превышать объем корневой системы саженца как минимум в два-три раза. Обычно ее размер составляет от 0,5 до 1 м в глубину и от 1 до 1,5 м в ширину.
Для обеспечения дренажа на дно посадочной ямы следует уложить слой керамзита, битого кирпича, гравия или щебня толщиной не менее 10 см.
Если саженец имеет открытую корневую систему, его перед посадкой окунают в емкость с водой и держат до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут подниматься к поверхности.
В процессе посадки важно следить за тем, чтобы корни рододендрона не заминались, а корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью земли или чуть выше, потому что грунт может со временем дать усадку.
По окончании работы почву вокруг прикорневой зоны слегка трамбуют, чтобы избежать образования пустот, а затем обильно поливают нехолодной дождевой или отстоянной водой.
Как только влага полностью впитается, грунт вокруг саженца мульчируют. В качестве материалов для мульчи лучше всего использовать сосновую кору, хвою, сфагнум или торф. Слой мульчи должен составлять не менее 5 см, но важно не присыпать ею корневую шейку.
Некоторые садоводы рекомендуют подвязывать молодые рододендроны к временной опоре, которую убирают, как только саженец окончательно укоренится.
Если посадочный материал имеет закрытую корневую систему, то есть находится в специальном контейнере, его пересадка осуществляется методом перевалки, вместе с земляным комом. Выполнять работу нужно осторожно, чтобы не нанести растению повреждений.
При посадке сразу нескольких рододендронов важно соблюдать оптимально расстояние между отдельными растениями. Для среднерослых сортов оно должно составлять не менее 1–1,5 м, а для высокорослых – не менее 2–2,5 м. Карликовые рододендроны и азалии обычно высаживают на расстоянии от 50 см до 1 м друг от друга.
Если у садовода нет возможности приобрести и посадить рододендрон весной, расстраиваться не нужно. Посадку можно осуществить и осенью, но не позже, чем в первой половине октября, чтобы саженцы успели как следует укорениться на новом месте до наступления холодов.
В первую зиму молодые рододендроны нужно защитить от заморозков, укутав агроволокном или прикрыв лапником. Стебли листопадных сортов, прежде чем накрывать, пригибают к земле.
Если рододендрон плохо приживается и долго болеет, возможно, ему не подходит выбранное место. Но отчаиваться также не стоит, поскольку не поздно еще раз пересадить саженец, определив для него более подходящий участок.
Растение нужно аккуратно выкопать, а затем вместе с земляным комом перенести на заранее подготовленное место. Чтобы грунт в процессе транспортировки не осыпался, оголяя корни, можно воспользоваться обычной садовой тачкой или перенести саженец при помощи любого широкого полотна из плотного материала.
Для пересадки выбирают пасмурный нежаркий день.
· Уход за растением
Уход за рододендронами несложный и включает стандартный набор работ: полив, подкормку и обрезку.
Рододендрон – культура влаголюбивая, и данному фактору нужно уделить отдельное внимание. Особенно важно организовать своевременный полив в период формирования бутонов и в процессе цветения.
Для полива лучше всего использовать отстоянную или дождевую воду комнатной температуры.
О недостатке влаги можно судить по листьям рододендрона. Как только они начали терять упругость и природный блеск, нужно приступать к поливу.
Молодым саженцам достаточно 5 л воды, а взрослым растениям понадобится около 10 л. Поливать нужно так, чтобы грунт пропитывался вглубь, как минимум, на 25–30 см. Частота полива – 2–3 раза в неделю.
В период сильного зноя, когда воздух становится чересчур сухим, крону кустарника можно дополнительно увлажнить при помощи ручного распылителя.
Рододендрон имеет поверхностную и весьма уязвимую корневую систему, из-за чего рыхление почвы в прикорневой зоне лучше не производить. Достаточно следить за состоянием мульчи и при необходимости обновлять ее. По той же причине появившиеся под рододендроном сорняки обычно выдергивают руками, без использования тяпки.
· Подкормка
Рододендроны подкармливают жидкими питательными смесями, так как они усваиваются намного быстрее, чем сухие. Не следует использовать компоненты, которые могут оказать негативное влияние на уровень кислотности почвы, причем, как в одну, так и в другую сторону.
Саженцы-первогодки в дополнительных подкормках не нуждаются, так как им вполне хватает питательных элементов, заложенных в почву при посадке.
Подкормку взрослых рододендронов в течение летнего сезона проводят три раза: ранней весной, в начале формирования бутонов и по окончании цветения.
Для весенней подкормки обычно используют аммиачную селитру. Хорошим удобрением считается также перепревший навоз и роговая мука. Они вносятся в жидком виде, и их предварительно нужно смешать с водой в пропорции 1:15, а затем настоять в течение 2–3 суток. Раствор должен получиться полупрозрачным, светло-коричневого тона.
В период бутонизации для подкормки рододендронов можно использовать азофоску, которая содержит фосфор, азот и калий. Данная питательная смесь будет способствовать укреплению корневой системы, продлит срок цветения и активизирует процесс формирования новых побегов.
По окончании цветения рододендроны подкармливают смесью, состоящей из сернокислого калия (20 г), суперфосфата (20 г) и сернокислого аммония (40 г). Таким количеством можно обработать один квадратный метр площади.
Из минеральных удобрений садоводы чаще всего используют суперфосфаты, калий, кальций и сернокислый азот, но концентрация данных веществ должна быть невысокой, так как повышенное их содержание в почве негативно отражается на уровне ее кислотности. По той же причине не рекомендуется использовать в качестве удобрения хлористые вещества и древесную золу.
Размножение
Рододендроны можно размножать как генеративным способом (семенами), так и вегетативно, то есть черенкованием, делением материнского куста или боковыми отводками.
Прежде, чем рассмотреть каждый из перечисленных способов, отметим, что применение каждого из них определяется, в первую очередь, особенностями того или иного сорта. Так, видовые или дикорастущие рододендроны можно размножить любым способом, на выбор садовода. Что же касается сложных гибридов, то их семена, как правило, не сохраняют признаков материнского растения, и для их размножения нужно использовать исключительно вегетативный способ.
· Размножение рододендронов при помощи семян
Сразу нужно отметить, что вырастить рододендрон из семян – задача не из самых легких. И сложность заключается не в самом посеве, а в том, чтобы обеспечить подрастающим всходам необходимый уровень агротехнических мероприятий. В противном случае риск гибели рододендронов достаточно высок, из-за чего семенной способ размножения не пользуется популярностью среди садоводов.
Кроме того, многих останавливает тот факт, что рододендроны, выращенные из семян, приступают к цветению лишь на 4–10 год с момента посадки. Согласитесь, что далеко не каждый решится ждать так долго, хотя среди садоводов и встречаются приверженцы именно такого способа размножения.
Процент всхожести семян рододендрона зависит от уровня их свежести и обычно составляет от 50 до 80%.
К посевной кампании приступают в конце марта или в начале февраля.
В качестве рассадной емкости можно использовать контейнеры, деревянные ящики или цветочные горшки. Последние должны обязательно иметь дренажное отверстие.
Подготовленные емкости наполняют плодородной торфяно-песчаной смесью, после чего грунт слегка утрамбовывается. Поливать почву не нужно.
Семена аккуратно раскладывают на поверхности субстрата на некотором удалении друг от друга. Расстояние между отдельными зернышками должно составлять не менее 1,5–2 см, чтобы упростить процесс пикировки всходов в будущем.
Семена у рододендронов очень мелкие, и присыпать их грунтом нет смысла. При заглублении даже на 1–2 сантиметра они попросту не взойдут.
Полив производится либо через поддон, либо при помощи ручного распылителя. Воду используют мягкую и слегка подкисленную.
По окончании работы рассадные емкости нужно накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой и выставить в помещение с температурой воздуха в пределах +18… +20°С. Важно обеспечить растениям повышенный уровень влажности.
Время от времени рассадную емкость нужно увлажнять, проветривать и убирать скопившийся внутри конденсат.
Первые всходы рододендронов появятся примерно через месяц. Как только они покажутся, пленку или стекло убирают, а растения переносят в более прохладное помещение с температурой воздуха от +8 до +12°С. Если рассада будет находиться в тепле, она станет более уязвимой к воздействию инфекций.
В процессе вегетации всходам нужно обеспечить постоянный уровень влажности, не допуская застоя воды. Чтобы растения не вытягивались, им устраивают дополнительное освещение при помощи фитоламп.
Как только рододендроны подрастут и окрепнут, их выносят на свежий воздух для закалки, постепенно увеличивая продолжительность принятия воздушных ванн. Во время таких «прогулок» важно защитить растения от непосредственного воздействия прямых солнечных лучей.
Примерно в июне, как только рододендроны сформируют два первых настоящих листочка, их пикируют в более просторные емкости, заглубляя до уровня семядолей. Расстояние между отдельными растениями должно составлять около 3 см.
С приходом осенних холодов рассаду опять заносят в помещение с температурой воздуха в пределах от +10 до +18°С.
Осенью и зимой растения важно обеспечить дополнительным освещением, так как оптимальная продолжительность светового дня для рододендронов должна составлять не менее 16–18 часов.
Не следует забывать и о регулярном увлажнении почвы. В поливную воду, в целях профилактики грибковых инфекций, рекомендуется добавлять фунгицид (медьсодержащий раствор).
В конце марта или в начале февраля подросшие рододендроны повторно пикируют, аккуратно рассаживая ростки на расстоянии 4–5 см друг от друга, а затем производят подкормку жидкими комплексными минеральными удобрениями.
Как только наступит весеннее тепло, рассаду снова выносят на свежий воздух для закалки.
В течение лета проводят еще две подкормки.
В открытый грунт подросшие рододендроны высаживают лишь на третий, а то и на четвертый год с момента посева семян. К высадке приступают весной, как только наступит устойчивое тепло.
Некоторые виды рододендронов, например, рододендрон канадский (лат. Rhododéndron canadense), рододендрон даурский (лат. Rhododendron dauricum) и рододендрон японский (лат. Rhododendron molle subsp. japonicum) могут зацвести уже на четвертый год с момента посадки.
Первые цветочные бутоны лучше удалить, что будет способствовать набору более мощной вегетативной массы, а в дальнейшем обеспечит растению более богатое и пышное цветение.
Сразу после пересадки рододендронов в открытый грунт производят подкормку, не забывая о регулярных поливах.
Осенью, непосредственно перед похолоданием, проводят влагозарядный полив.
· Размножение рододендронов черенками
Данный метод размножения достаточно прост. Нарезка черенков производится в конце весны (для раннецветущих растений) или в начале лета. Прижившиеся побеги уже на следующий год могут зацвести.
Для черенкования выбирают наиболее крепкие и здоровые полуодревесневшие однолетние побеги. Их верхушечную часть нарезают на отдельные отрезки длиной до 10–15 см, оставляя 2–3 верхних листочка. Срез стебля производится острым ножом под углом 45°.
Перед посадкой черенки в течение суток выдерживают в растворе, содержащем стимуляторы роста, что будет способствовать их лучшему укоренению.
Подготовленные черенки высаживают в деревянные ящики или в контейнеры с почвенной смесью, имеющей уровень кислотности в пределах от 4 до 5,5 единиц (рН).
Субстрат можно приготовить самостоятельно, используя смесь торфа, земли из-под хвойных растений и речного песка в одинаковых пропорциях.
Черенки высаживают под небольшим наклоном (около 30°) и затем поливают.
Посадочные емкости накрывают стеклянным колпаком или обтягивают полиэтиленовой пленкой, таким образом, чтобы она не прикасалась к растениям.
Черенки нужно содержать в теплом помещении, при температуре от +25 до +30°С, обеспечив им повышенный уровень влажности грунта и воздуха.
Наличие дополнительного освещения значительно ускорит процесс укоренения растений (напоминаем, что общая продолжительность светового дня для рододендронов не должна быть меньше 14–16 часов).
В течение последующих 4–6 месяцев, если все сделано правильно, черенки укоренятся. Неплохим показателем считается, если общее число прижившихся растений составляет не менее 85%.
Кстати сказать, листопадные представители рододендронов формируют корневую систему намного быстрее, чем их вечнозеленые собратья.
После укоренения черенки не следует сразу пересаживать в открытый грунт. Их аккуратно пикируют в более просторные посадочные ёмкости, используя метод перевалки, стараясь не нарушить грунт вокруг корней.
Через две недели молодые растения подкармливают жидкими органическими удобрениями.
Дальнейший уход за рододендронами должен включать регулярный полив. Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения почвы.
В зимний период растения содержаться в помещении при температуре воздуха от +8 до +12°С, а ранней весной их еще раз пересаживают в более просторные емкости и удобряют.
По описанной схеме рододендроны доращивают в течение 1–2 лет, чтобы весной, с приходом тепла, пересадить на постоянное место в открытый грунт.
· Размножение отводками
Процесс размножения рододендронов при помощи отводков несколько отличается от привычного способа, применяемого для других садовых кустарников. Если у большинства цветущих растений достаточно выбрать, пригнуть и закрепить стебель у самой земли, прикрыв его почвой, то рододендроны требуют более сложной процедуры.
К размножению отводками приступают весной. Сначала нужно внимательно осмотреть куст и выбрать крайние, наиболее близко расположенные к земле побеги. Они должны быть здоровыми, без видимых повреждений.
Максимальное количество отводков с одного рододендрона не должно превышать 3–5 штук.
Сначала выбранный побег бережно пригибают к поверхности земли, а затем, в том месте, где он контактирует с почвой, производят аккуратный продольный разрез и слегка расщепляют кору. Чтобы разрез на стебле снова не закрылся, в него можно вставить часть спички или небольшую по размеру щепку. Такой несложный прием поможет отводку быстрее укорениться и пойти в рост.
Далее, в месте соприкосновения побега с землей, нужно проделать неглубокую канавку, в которую и укладывается стебель. Зафиксировать его в таком положении можно при помощи металлической скобы или деревянной шпильки.
Пришпиленный побег прикапывается смесью торфа и садовой земли, поливается и мульчируется. Верхушку стебля направляют вверх и подвязывают к вертикальной опоре, например, к обычному деревянному колышку.
К осени отводок сформирует собственную корневую систему, и его можно будет отделить от материнского растения и пересадить на постоянное место.
В регионах с умеренным климатом, где возможны суровые зимы, пересадку укоренившихся отводков лучше производить уже весной, так как молодые и еще неокрепшие растения могут не пережить сильных заморозков. Их утепляют на зиму, укутав агроволокном или прикрыв лапником.
Отделение отводков от материнского растения нужно производить аккуратно, чтобы не повредить мелкие корешки.
Обрезка рододендронов
Еще один распространенный миф заключается в том, что рододендроны не нуждаются в ежегодной обрезке. Мол, стремление к формированию правильной сферической формы у них заложено на генетическом уровне. Что, конечно, не совсем так, хотя большинство растений действительно имеют куполовидную форму кроны.
Обрезка рододендронов помогает решить сразу несколько задач.
Во-первых, она служит хорошей профилактикой против заражения грибковыми инфекциями и препятствует размножению насекомых-вредителей.
Во-вторых, обрезка способствует лучшему росту и ветвлению, что гарантирует более богатое и пышное цветение.
В-третьих, она нивелирует природные недостатки рододендронов, повышая уровень их декоративности.
И наконец, обрезка продлевает жизненный цикл стареющих рододендронов, возвращая им привлекательный внешний вид.
Единых правил обрезки не существует: в каждом случае приходится учитывать возраст конкретного растения и его видовую принадлежность.
Существует 4 основных типа рододендронов:
· Листопадные мелколистные
· Листопадные и полувечнозеленые крупнолистные
· Вечнозеленые мелколистные
· Вечнозеленые крупнолистные
Санитарная обрезка всех перечисленных разновидностей рододендронов производится ранней весной, еще до пробуждения почек. Нужно удалить все поврежденные, растущие вглубь кроны и инфицированные болезнями побеги. Их срезают на высоте 40–50 см.
Подмерзшие побеги нужно срезать до здоровой ткани.
Место среза на толстых стеблях (около 3 см толщиной) сразу же замазывают садовым варом. Ветви толщиной более 4 см лучше не обрезать, так как после такой операции растение может погибнуть.
При формирующей обрезке обычно укорачиваются слишком длинные и торчащие в стороны побеги, которые с точки зрения садовода портят внешний вид рододендрона.
В конце мая или в начале июня прищипывают верхушки стеблей листопадных мелколистных видов. Столь несложный прием будет способствовать формированию более густой и пышной кроны.
В слишком суровые зимы на листопадных рододендронах нередко можно наблюдать растрескивание коры. Такие поврежденные побеги нужно обрезать до живого места.
Омолаживающая обрезка листопадных видов производится один раз в 5–7 лет.
У вечнозеленых мелколистных рододендронов формирующая обрезка стимулирует образование большого числа молодых побегов, благодаря чему кроне кустарников можно при желании придать любую геометрическую форму.
У вечнозеленых крупнолистных представителей рода весной укорачивают наиболее вытянувшиеся и оголившиеся стебли. Такая обрезка будет стимулировать развитие боковых побегов, что окажет положительное влияние на форму и густоту кроны.
Омолаживающая обрезка вечнозеленых рододендронов производится не чаще, чем один раз в 12–16 лет.
По окончании обрезки растения обильно поливают и подкармливают удобрениями.
· Удаление отцветших соцветий
Чтобы рододендрон не тратил значительные силы на формирование плодов и семян, сразу после того, как соцветия отцветут и увянут, их удаляют.
Соцветия легко надламываются, если взять их тремя пальцами и слегка отогнуть в сторону. Но все-таки удалять их нужно аккуратно, стараясь не повредить молодые побеги, которые находятся у самого основания соцветий.
После своевременного удаления цветков рододендрон перенаправит весь существующий запас питательных веществ на закладку новых цветущих почек и начнет активно формировать молодые побеги, что положительно отразится на процессе цветения в будущем.
Болезни и вредители
Как и большинство садовых растений, рододендроны могут поражаться инфекциями и насекомыми, причем, как показывает практика, более подвержены заражению представители вечнозеленых видов.
Но бояться болезней и вредителей не стоит, так как при правильной агротехнике их можно избежать или, по крайне мере, нивелировать негативные последствия.
Наиболее опасные заболевания рододендронов
Среди инфекционных заболеваний больше всего проблем садоводам доставляют такие как трахеомикозное увядание, корневая гниль, серая гниль, фитофторная гниль корневой системы, ржавчина, мозаика и восковая болезнь.
· Трахеомикозное (сосудистое) увядание
Развитию данной грибковой инфекции способствует плохая аэрация почвы.
При трахеомикозном увядании патогенный гриб проникает в сосудистую систему рододендрона и, активно размножаясь, перекрывает движение питательных веществ внутри растения.
В результате листья и часть стеблей теряют тургор и усыхают. Корневая система приобретает коричневый оттенок и начинает гнить. На стеблях можно обнаружить очаги грибницы, которая имеет белесую окраску.
К сожалению, действенных методов лечения заболевших растений не существует. Чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции, все пораженные грибком рододендроны выкорчевывают и сжигают.
· Корневая гниль
Инфекция чаще всего наблюдается на недостаточно кислых почвах, имеющих повышенный уровень влажности.
Заболевание повреждает корневую систему и основание стеблей, в результате чего отдельные побеги и листья рододендрона увядают. При прогрессировании болезни корни приобретают бурую окраску и начинают гнить.
При обнаружении симптомов заражения все растения выкорчевываются и сжигаются.
· Серая гниль
Симптомы заражения серой гнилью проявляются на листьях, побегах, бутонах и цветках в виде бурых пятен без окантовки. Очаги инфекции быстро высыхают и растрескиваются. При повышенном уровне влажности на них можно наблюдать серый войлочный налет.
При обнаружении признаков заболевания все инфицированные стебли нужно срезать, а затем обработать рододендрон медьсодержащим препаратом (фунгицидом).
· Фитофторная гниль корней
Фитофторная гниль корней – опасное заболевание, проявляющееся на отдельных стеблях и листьях, которые постепенно теряют тургор и вянут.
В запущенных случаях корневая система рододендрона приобретает бурый оттенок, размочаливается и начинает гнить.
Зараженное растение, как правило, погибает.
При обнаружении признаков фитофторы все инфицированные растения необходимо выкорчевать и сжечь.
Если инфекцию удалось обнаружить в начальной стадии, а растение очень ценное, его можно попытаться спасти, обработав несколько раз фунгицидами. В качестве профилактического средства можно использовать бордосскую жидкость.
· Ржавчина
Заражению ржавчиной чаще всего подвергаются мелколистные разновидности рододендрона.
Симптомы проявляются в виде ржаво-коричневых вздутий (спорангий), которые образуются на нижней стороне листовой пластинки.
Инфицированные растения нужно обработать медьсодержащими препаратами или бордосской жидкостью.
Все зараженные листья необходимо сразу же собрать и сжечь.
· Восковая болезнь
Грибковое заболевание, которое проявляется деформацией и утолщением листьев.
При заражении восковой болезнью на листовой пластинке образуются округлые или продолговатые пятна красного или бордового цвета.
Инфицированные листья постепенно покрываются восковидным налетом и засыхают.
Наиболее подвержены данному заболеванию альпийские виды рододендронов.
При обнаружении признаков заражения растения необходимо обработать фунгицидом.
Помимо перечисленных заболеваний рододендрон нередко заражается такими грибковыми инфекциями: песталоциевая пятнистость, антракнозная пятнистость, септориозная пятнистость, филлостиктозная пятнистость и церкоспороз.
Способы борьбы: обрезка инфицированных стеблей и обработка растений медьсодержащими препаратами.
· Мозаика
Опасное вирусное заболевание, которое проявляется в виде светло-зеленых мозаичных пятен и вздутий на поверхности листьев.
Зараженные рододендроны отстают в развитии и слабо цветут.
Сильно пораженные растения отбраковываются и уничтожаются. При незначительном инфицировании производится частичная или полная обрезка стеблей.
· Бактериальный рак корней
Опасное заболевание, ведущее к гибели растения. Проявляется бактериальный рак в виде крупных темных наростов, которые можно наблюдать на корнях и корневой шейке инфицированных рододендронов.
При первых признаках можно попытаться спасти растение, обработав его бордосской жидкостью.
При сильном заражении рододендрон нужно выкорчевать и сжечь.
Вредители
При правильной агротехнике рододендроны демонстрируют достаточно неплохую устойчивость к воздействию вредителей. Но и они могут подвергаться нападению следующих насекомых и клещей:
· Паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae)
Особенно часто паутинный клещ поражает рододендроны в течение жаркого и сухого лета.
Имаго клеща настолько малы (не более 0,5 мм), что их очень трудно разглядеть невооруженным глазом.
Вредителей можно обнаружить по тонкой паутине, которая обычно покрывает нижнюю сторону листовой пластинки.
В результате заражения клещом листья приобретают буроватую окраску и опадают раньше срока.
В качестве средства противостояния вредителям нужно использовать акарициды «Фитоверм», «Актеллик», «Фуфанон» или коллоидную серу.
· Акациевая ложнощитовка (лат. Parthenolecanium corni)
Личинки насекомого внешне напоминают блестящие коричневые наросты на коре рододендронов.
Вредители присасываются к побегам и питаются растительным соком.
В случае обнаружения акациевой ложнощитовки растения обрабатывают пиретроидами или препаратами типа «Актеллик», «Фуфанон», «Фитоверм».
· Бороздчатый долгоносик (лат. Otiorrhynchus sulcatus)
Имаго жука имеет размер до 1 см длиной. Окраска тела черная.
Личинки насекомого повреждают корневую систему рододендронов, а взрослые особи питаются листьями и почками, в результате чего по их краям можно наблюдать характерные выеденные участки.
В качестве средства для борьбы с бороздчатым долгоносиком используются препараты «Децис», «Искра», «Актеллик».
· Табачный трипс ( лат. Thrips tabaci )
Табачный трипс способен повреждать до 400 видов растений, включая рододендроны, и к тому же является распространителем опасных вирусов.
Особый вред растениям наносят личинки насекомого, повреждая цветочные бутоны.
Средства защиты от трипсов – препараты «Фитоверм», «Фуфанон», «Актеллик», «Актара».
Чтобы избежать привыкания насекомых к инсектицидам, используемые средства защиты нужно время от времени чередовать.
· Белокрылка рододендроновая (лат. Dialeurodes chittendeni)
Насекомое чаще всего нападает на крупнолистные виды растений, и в частности, на кавказский, понтийский и кэтевбинский рододенроны.
Насекомое длиной 1,5–2 мм, внешне напоминающее моль.
Личинки светло-зеленые, длиной 0,3 мм.
Белокрылка часто встречается в цветочных оранжереях и в теплицах с сухим воздухом.
Хороший эффект для борьбы с вредителем демонстрирует обработка растений никотиновым дустом, которую производят в течение всего лета.
Поділитись в соцмережах:
