Смородина – многолетний сильноветвящийся куст высотой от 1 до 2,5 м, образующий к пятому – шестому году своего развития до 15 – 20 веток. Представители этой ягодной культуры, смородина белая, красная, черная, принадлежат к одному виду и обладают почти идентичными особенностями роста и плодоношения. Первый урожай можно собирать на третий год после посадки, а полноценный – спустя пять лет. У черной смородины плодоносящими являются однолетние и двухлетние приросты веток, которые живут 2 – 3 года, а у белой и красной смородины плодоносящие ветки многолетние, поскольку плодовые образования у них – это укороченные побеги и букетные веточки, расположенные на верхушках однолетних приростов. Плодоносящий период скелетных веток белой и красной смородины более длительный, чем у черной.
Начало роста культуры начинается ранней весной, когда температура чуть превысит нулевую отметку. От начала вегетации и до периода цветения проходит около месяца. У черной смородины цветение происходит одновременно с распусканием листьев, а у белой и красной – чуть раньше. Именно в это время растения привлекают множество пчел, способствующих их опылению. Все представители смородины влаголюбивы, а белая и красная, к тому же, отличаются более сильной зависимостью от солнечного освещения. Садоводы отмечают высокую зимостойкость культуры и ее неприхотливость. В ответ на простой уход и соблюдение всех необходимых требований к условиям роста и развития, смородина дарит щедрые урожаи.
Посадку смородины можно осуществлять ранней весной, но наиболее предпочтительный период для этого – осень. Именно осенью смородина лучше приживается. Объясняется это тем, что вегетация у растения очень ранняя, а за осенне – зимний период почва вокруг куста оседает и уплотняется, корневая система начинает интенсивно развиваться и более активно участвовать в развитии растения. Большая часть питающих корней смородины не проникает глубоко в почву, а расположена в верхних его слоях. Скелетные же корни сильно ветвятся, разрастаясь сначала под уклоном, а затем резко идут вниз, проникая глубоко в подпочвенные горизонты.
Высаживают кусты на расстоянии 0,8 – 1,25 м друг от друга в ряды с междурядьями 2 – 2,5 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от сорта, типа грунта, формирования куста, расположения участка и т.п. Например, растения с раскидистой кроной высаживают на большем удалении друг от друга, а для кустов с компактной или пряморослой дистанцию сокращают.
При выборе саженцев следует обратить внимание на то, чтобы их корневая система состояла из не менее чем трех – пяти скелетных, уже одревесневших, с пожелтевшей корой, корней длиной 15 – 20 см и развитых придаточных корешков. Надземная часть должна быть образована из не менее одного – двух растущих от основания 30 – 40 – сантиметровых побегов. Очень важное требование к посадочному материалу – это отсутствие поражения растений вредителями и различными заболеваниями.
В сравнении с другими ягодными культурами, смородина очень плохо реагирует на кислые почвы, предпочитая им легкие, супесчаные, глинисто – песчаные, слабокислые грунты. Растение комфортно себя чувствует на увлажненном, защищенном от ветра и хорошо освещенном участке. При этом в низинах надо обустроить посадочное место на небольшой возвышенности, насыпав предварительно небольшой холмик земли.
Участок, предназначенный для выращивания смородины, перекапывают, равномерно внося в почву органические удобрения (торф, компост, перегной из расчета 1 ведро на м2) и известь (0,3 – 0,8 кг на м2). Затем, за две – три недели до посадки, чтобы грунт успел осесть, выкапывают ямы глубиной 35 – 40 см и шириной 50 – 60 см. При этом верхний слой почвы ссыпают отдельно, а нижний смешивают с органическими удобрениями, либо же разбрасывают по поверхности участка. После этого ямы на 3/4 их объема заполняют плодородной, смешанной с удобрениями, почвой. В каждую яму следует внести по 8 – 10 кг органических удобрений, 150 – 180 г суперфосфата, 30 – 40 г сульфата калия или золы.
Саженцы смородины при посадке располагают в ямах наклонно, с некоторым углублением (на 6 – 8 см выше корневища), корни расправляют и присыпают землей, постепенно уплотняя грунт. Затем саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила межкорневые ниши. Когда корни будут полностью покрыты грунтом, следует полить растение, используя 0,5 ведра воды, после чего яму засыпают полностью и поливают вторично таким же количеством воды. Если кусты смородины посадили ранней осенью, то вокруг каждого из них подгребают землю на высоту 10 – 12 см, а в конце октября приствольный круг хорошо мульчируют.
Сразу после посадки проводят обрезку саженцев, оставляя на побегах 2 – 4 наиболее развитых почки. Если же саженец слабый, все побеги срезают на уровне грунта. Кусты смородины растут быстро, образуя значительные приросты. Из прикорневых однолетних побегов оставляют 3 – 4 наиболее развитых, правильно расположенных (не загущающих, а дополняющих куст), а остальные удаляют. Хорошо сформированный куст смородины должен иметь не более 10 – 15 скелетных (старых и молодых) веток. У черной смородины с возрастом пяти- и шестилетние ветки теряют свою продуктивность, поэтому их необходимо обрезать, чтобы они не истощали растение. Также своевременно надо удалять все сухие, травмированные, больные и неправильно растущие ветки. Уход за белой и красной смородиной предусматривает те же меры, с той только разницей, что старые ветки удаляются в семи- и восьмилетнем возрасте.
В конце апреля – начале мая грунт в приствольных кругах рыхлят на глубину 6 – 8 см. Когда верхний слой почвы просохнет, поверхность выравнивают и мульчируют. Используют с этой целью перепревший торф или перегной, которые помогут предупредить разрастание сорняков, избежать излишней потери влаги в грунте, а также уменьшить количество поливов и обойтись без рыхления.
Периодичность и количество подкормок смородиновых кустов зависят от качества грунта. Бедные песчаные почвы требуют больших доз удобрений, черноземы – значительно меньших. Питательные вещества, внесенные в посадочные ямы, исчерпываются к третьему – четвертому году жизни кустов, поэтому необходимо их периодически восполнять. Проводят подкормки в последнюю декаду сентября или в первую неделю октября, для чего под каждый куст вносят смесь из одного ведра перегноя, 120 – 150 г суперфосфата, 30 – 40 г сульфата калия или древесной золы. Но такой одноразовой подкормки недостаточно, поэтому ежегодно, весной, до начала плодоношения, на каждый квадратный метр участка вносят 15 – 20 г аммиачной селитры, 30 – 40 г кальциевой селитры и 10 – 15 г мочевины. Очень благоприятны для смородины поливы настоем птичьего помета (0,5 л настоя на 10 л воды) или коровяка (1 л на 10 л воды), но проводить их следует до начала сбора урожая. Органические удобрения можно заменить минеральными, расходуя для этого на каждый куст селитру (15 – 20 г), суперфосфат (20 г), калий (10 – 15 г). Но практика показывает, что органические вещества более эффективны для растений. Все весенне – летние подкормки рекомендуется совмещать с поливом. Для этого вокруг каждого куста на расстоянии 20 – 25 см делают круговые ровики глубиной до 10 см, куда равномерно наливают растворенные удобрения. После полива ровик засыпают землей и мульчируют.
При засушливом лете поливы смородиновых кустов очень важны. Без достаточного запаса влажности в почве растения отстают в росте, ягоды мельчают и даже могут частично осыпаться, в результате чего урожай значительно снижается. Особенно нуждаются кусты в поливах в период интенсивного роста и образования завязи (конец мая – начало июня), в период созревания ягод (конец июня – начало июля), а также после сбора урожая. Для правильного полива вокруг кустов на расстоянии 30 – 40 см от вершин веток выкапывают круговые канавки на глубину лопаты. Норма расхода воды в среднем составляет 3 – 4 ведра на 1 м2. После поливов, как только почва немного просохнет, поверхность ее рыхлят, не давая образоваться сухой корке.
Смородина подвержена воздействию многих вредителей и болезней, самые опасные из которых – почковые и паутинные клещи, листковая и побеговая галлицы, тля, листовертка, стеклянница, пилильщик. Среди опасных заболеваний – махровость (реверсия), мучнистая роса, антракноз. Меры по предотвращению, а также методы борьбы с вредителями и заболеваниями могут быть различными. Но поддержание чистоты в саду, своевременное удаление сорняков, сжигание растительных остатков и зараженных растений – необходимые условия для безопасного роста и развития культур. В последнее время вместо химических препаратов все большую популярность приобретают натуральные средства, способные заменить пестициды. Так, эффективно помогают бороться с вредителями смородины и ее болезнями опрыскивания кустов настоями горчицы и золы, отваром помидорных плетей, растворами кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), питьевой соды (75 г на 10 л воды), мочевины (50 г на 10 л воды), минеральных удобрений (3 г марганцевокислого калия, 50 г хлористого калия, 100 г суперфосфата).
Нередко в качестве защитных мер, а также во избежание соприкосновения ягод с почвой, садоводы устанавливают подпорки, чтобы ветки смородины не наклонялись к самой земле. Это помогает сохранить урожай и избежать некоторых заболеваний, особенно в дождливый период.
Поділитись в соцмережах:
