Вырастим елочку сами

С приближением долгожданных зимних праздников все актуальнее становится вопрос о главном новогоднем символе – зеленой и пушистой елочке. В последние годы эту красавицу, выращенную в горшочке и украшенную праздничной мишурой, можно приобрести в магазинах. Некоторые получают такое миниатюрное деревце в качестве новогоднего подарка. И вариант живой ели намного приятнее и привлекательнее, нежели срубленное и умирающее дерево. К тому же при правильном уходе можно продолжать выращивать эту елочку, и вместе с ней встретить не один новый год.   

Среди многих селекционных сортов ели со всевозможными оттенками хвои и разнообразной формой кроны наибольшим вниманием пользуются, пожалуй, низкорослые или карликовые ее формы. Наиболее известны у нас карликовые сорта канадских елей: «Zuckerhut» (высота – до 1,0 м, ширина – до 0,5 м), «Alberta Globe» (высота – до 0,7 м, ширина – до 1,0 м), «Echiniformis» (высота – до 0,5 м, ширина – 1,0 м), «Conica» (высота – до 1,5 м). Кроме того, что они не занимают большую площадь и гармонично вписываются в любой ландшафт, эти маленькие деревья могут создавать и хранить особую праздничную атмосферу, поэтому идеально подходят на роль новогодних елочек.  

Фаворитом среди низкорослых елей является декоративная канадская Коника. Именно это растение в нарядном убранстве часто используют в качестве новогоднего подарка. Для нее характерна изящная конусовидная крона, она обладает мягкой хвоей и плотным ветвеобразованием, довольно морозо- и засухоустойчива, поэтому адаптирована к нашему климату. Коника характеризуется медленным ростом (десятилетнее растение достигает 50 см в высоту), достаточно долговечна, не требует сложного ухода и вполне может расти в цветочном горшке. Растение любит хорошее освещение, но не прямые солнечные лучи, а рассеянный свет. Предпочитает влажную, рыхлую, достаточно дренированную, легкую и подкисленную почву (супесчаную или суглинистую). Поэтому для выращивания этой елочки необходимо приготовить субстрат из торфа, опилок, песка, дерна, хвои и земли из хвойного леса. Хороший дренаж (щебень + песок) на дне горшка обязателен. Коника очень любит влагу, но может легко погибнуть в заболоченной почве. 

Лучше всего эта елочка чувствует себя в естественных природных условиях, поэтому легче приживается на садовых участках. Конику высаживают в открытый грунт лишь после 3 – 4 лет выращивания в горшке. Если почва в саду недостаточно плодородна, необходимо предварительно внести в посадочную яму поверх дренажного шара питательную смесь из 100 г комплексного минерального удобрения, торфа, дерна, песка и лиственного перегноя. Место для посадки должно быть защищено от ветра и прямых солнечных лучей. Лучший период для пересадки Коники в открытый грунт – поздняя весна. Очень важно при посадке не нарушить ее корневую систему (садить вместе с земляным комом и не оголять корни), а также не допустить чрезмерного заглубления корневой шейки растения. Посаженную елочку укрывают на неделю, а затем очень постепенно снимают укрытие. Деревце приживается на новом месте в течение трех лет. Уход за Коникой заключается в соблюдении режима питания и полива, а также в защите от морозов (укрытие околоствольного круга торфом, а всего дерева снегом или агроволокном) и солнечных лучей (затенение мешковиной или ветками). Елочка не требует специальной обрезки или формирования кроны, достаточно только удалять сухие и поврежденные веточки. 

Кроме паутинного клеща, короеда и еловой ложнощитовки, могущих нанести ощутимый вред или даже уничтожить хвойное деревце, известны также три вида грибковых заболеваний Коники: трахеомекоз, болезнь хвои Шютте и ржавчина. Почвенное грибковое заболевание трахеомекоз вызывает покраснение, высыхание хвои, а затем и гибель всего растения. Средств лечения в этом случае не существует. Пораженное дерево необходимо полностью удалить из сада и изолировать от других растений (лучше сжечь), а почву обеззаразить раствором медного купороса или перманганата калия. 

Для предупреждения ржавчины, которая проявляется в виде оранжевых пятен и бугорков на хвое и побегах, рекомендуется опрыскивание елочки бордосской жидкостью (10 г на 1 л воды), водным раствором коллоидной серы (20 г на 1 л воды) или фунгицидом Цинеб (5 – 10 г на 1 л воды). При более сильном заражении необходимо удалить все пораженные ветки и сжечь. В критических случаях больное растение выкорчевывают и уничтожают, во избежание заражения соседних деревьев. 

Болезнь хвои Шютте проявляется в виде желтых, а затем бурых пятен на иголках (осенью), либо же побурением и выпадением уже сухой хвои (весной). Методы борьбы с этим заболеванием аналогичны тем же, что и для ржавчины.

В условиях квартиры самый проблемный период для Коники – зима. Именно в это время она будет подвергаться действию сухого теплого воздуха, что неблагоприятно отражается на ее развитии (хвоя осыпается, а оголенные ветки не восстанавливаются). Смягчить эту ситуацию можно регулярным опрыскиванием кроны и своевременными поливами почвы в горшке. Мульчирование почвы также поможет удержать влагу. Коника не любит пересаживания, поэтому лучше проводить эту ежегодную операцию перевалочным методом. С каждым годом размер горшка (контейнера) для Коники следует увеличивать на 0,5 см (соответственно росту кроны). 

При наличии в квартире лоджии или балкона можно разместить горшок с растением в более холодной и влажной среде, но контролировать влажность почвы все же следует постоянно. Нельзя допускать также замерзания земли в горшке (это приведет к гибели растения) и пребывания растения под прямыми солнечными лучами (во избежание возможных ожогов кроны). Потеря хвоей блеска, ее тусклость и сморщенность свидетельствуют о недостаточной кислотности грунта. В таком случае почву необходимо подкислить. 

Вырастить зеленую красавицу можно также из семян или черенков. Для сбора семян необходимо в лесу или парке найти красивую ель, и осенью (конец октября – ноябрь) принести ее шишки домой для просушки. Семена из высушенных шишек легко высыпаются, и их можно использовать в качестве посевного материала, обработав предварительно раствором перманганата калия. Подготовленные семена помещают в горшок (контейнер) с прокаленным песком на глубину 1,5 см и выносят на холод (можно разместить в холодильнике). Процесс стратификации семян длится 3 месяца (до наступления весны), после чего контейнер (ящик) перемещают в теплое и светлое место (на подоконник). С этого периода семена следует обильно поливать, создавая условия, приближенные к природным (таяние снега). Через 10 – 15 дней должны появиться всходы. Теперь главное – дозированный полив, создающий легкое увлажнение почвы, но не допускающий загнивания маленьких сеянцев. Кроме нормированного увлажнения, растения нуждаются в удобрении почвы, очень легком и аккуратном ее рыхлении, а также в обработке слабым раствором инсектицидов.   

В открытый грунт сеянцы можно пересаживать после окончания периода поздних весенних заморозков (конец мая). Подготовленные ямы заполняют компостом и минеральными удобрениями, устанавливают саженцы, присыпают корни грунтом и слегка утрамбовывают. После полива можно на первое время прикрыть каждое растение пластиковыми бутылками (с отрезанными горлышками). В дневное время саженцы должны находиться на свежем воздухе, а через неделю от пластиковых «парничков» можно полностью отказаться, так как растения прошли  стадию акклиматизации, и их корневая система достаточно развилась. Грунт на участке посадки рекомендуется замульчировать, чтобы не допустить его высыхания. 

Черенкование – более длительный процесс выращивания ели, но в то же время и более надежный. Заготовку черенков осуществляют в начале июня на растениях 4 – 8-летнего возраста, отрывая от верхней части дерева-донора нижние веточки размером 10 – 12 см вместе с кусочком коры («пяточкой»). Хвою в нижней части веточек (2 – 6 см) необходимо удалить. Перед посадкой уже оголенная часть черенков обрабатывается стимулятором роста путем погружения ее (1,5 – 2 см) на два часа в раствор, стимулирующий корнеобразование. 

Высаживают черенки в парник, либо сооружают его для этой цели самостоятельно. Прежде всего на посадочном участке необходим дренаж высотой 4 – 5 см (битый кирпич, щебень), поверх которого насыпается 10 – 12 см дернового грунта, а затем сверху 5 – 6 см промытого речного песка. Черенки садят в песок под углом 30° на глубину 2 – 6 см и на расстоянии 10 см друг от друга. Затем саженцы хорошо поливают. На высоте 30 см от грунта участок посадки накрывают пленкой, а для затенения прикрывают ее мешковиной. Оптимальные условия для саженцев – это температура грунта  +21 – 27° С, а воздуха  + 16 – 22° С. В первое время полив и опрыскивание должны быть ежедневными, а в жаркий летний период такие водные процедуры можно проводить до четырех раз в день. 

К августу саженцы укореняются, одноразовый суточный полив сохраняется, а притенение снимается. В это время можно провести подкормку растений, используя водный раствор минеральной питательной смеси (на 1 л воды используют 30 г сахарозы, 20 г суперфосфата, 16 г калийной и 8 г аммиачной селитры, 1 – 2 г сернокислого магния, а также 60 мг индолилуксусной кислоты (гетероауксина)). 

На зиму саженцы прикрывают торфом, опилками, сухими листьями или хвоей, а весной, с наступлением устойчивой теплой погоды (конец апреля), их высаживают на постоянное место, как и выращенные из семян. Уход за елочкой в саду не представляет особой сложности. Весной торф, используемый для утепления, смешивают с землей, взрыхливая ее не глубже 7 см. В обрезке дерево не нуждается (кроме удаления сухих веток). Периодическая подкормка минеральными удобрениями будет полезна маленькой ели. Взрослые деревья не требуют удобрения, но полив (12 л воды) в жаркие летние дни (лучше утром, до наступления пика жары) необходим. 

Выращивание хвойных деревьев, независимо от их сорта, размеров и формы – очень увлекательное занятие. Оно доступно не только опытным садоводам, но и всем желающим сохранить зеленые насаждения от повальной вырубки в период зимних праздников. К тому же в таком случае можно вырастить свое, «авторское» деревце. И оно отблагодарит вас особой праздничной атмосферой и уютом.