Стационарная пасека очень удобна в обслуживании, но, к сожалению, она не всегда может дать максимальный результат своему хозяину из-за отсутствия или недостаточного количества медоносных растений в пределах радиуса продуктивного полёта рабочей пчелы. Чтобы пчёлы могли в полной мере раскрыть весь свой рабочий потенциал, им нужен сильный, продолжительный взяток в течение всего тёплого сезона. Чтобы обеспечить пасеку постоянной работой, можно пойти двумя путями: либо сеять растения-медоносы вблизи стационарной пасеки, либо перевозить пасеку к медоносам.
Первый вариант очень заманчив, но для большинства пчеловодов почти невыполним. Для его реализации потребуется не просто посеять какую-то одну культуру где-то в углу своего огорода, а продумать весь конвейер взятков, которые будут сменять друг друга. Причём сеять медоносы нужно обязательно в достаточном количестве, с учётом размера своей пасеки и пасек соседей, расположенных вблизи (на расстоянии 3 км).
Для такого основательного подхода необходимо иметь в распоряжении большие площади пашни, набор земледельческой техники, посевной материал и многое другое, что в конечном итоге выливается в большие финансовые затраты и расходы времени, поскольку всем нужно будет заниматься, придерживаясь технологии выращивания и соблюдая оптимальные сроки выполнения полевых работ.
Можно попытаться как-то стимулировать местных землевладельцев-соседей сеять медоносные культуры. Но, как правило, они преследуют совсем другие цели, и договориться с ними почти невозможно. Поэтому большинство пасечников вынуждены либо довольствоваться тем взятком, который есть на месте дислокации пасеки и в окрестностях, либо кочевать.
Второй вариант проще. Он не требует владения пасечником большими земельными участками и сельскохозяйственной техникой. Но для перевозки пасеки понадобятся специализированные транспортные средства. Можно использовать для этого обычный легковой прицеп, пчеловодческий павильон или передвижную платформу. Каждое из транспортных средств имеет свои преимущества и недостатки и предназначено для разных целей.
Перевозка пчёл на обычном прицепе к легковому автомобилю – самый простой и дешёвый способ транспортировки пасеки к медоносам, не требующий никаких инженерных доработок или переоборудования самого прицепа. Но нельзя назвать его самым лучшим. Доступность и простота – это, пожалуй, единственное преимущество такого способа транспортировки. Вместе с тем он имеет три существенных недостатка:
– малая вместительность данного транспортного средства;
– большая трудоёмкость процесса погрузки-разгрузки;
– неудовлетворительные условия самого переезда.
При перевозке легковым прицепом ульи сначала надо погрузить в отправной точке, а потом разгрузить в месте назначения. Ульи – груз очень специфический, они довольно тяжёлые и неудобные для погрузочных работ. Летом перевозить их нужно только ночью или в прохладную дождливую погоду, когда рабочие особи не летают.
Если нужно перевезти всего несколько пчелосемей, то такую операцию осуществить гораздо легче. Но если пасека большая, и требуется совершить за лето несколько переездов, то справиться с такой работой не каждому пчеловоду будет под силу.
Значительно облегчает процесс погрузки-разгрузки специальная пасечная тележка, оснащённая небольшой лебёдкой, – апилифт. Но перемещать ульи с помощью этого приспособления по неровному или мягкому лесному либо полевому грунту (а именно там и приходится работать пасечнику) не всегда удобно, а часто и совсем невозможно.
Следующий недостаток такой кочёвки состоит в том, что при перевозке по неровным дорогам лёгкий одноосный прицеп очень сильно «скачет» и трясёт ульи. Даже при очень осторожном вождении с небольшой скоростью ульи на кочках и ухабах ощутимо сотрясаются.
От вибрации и толчков незакреплённые рамки внутри ульев сдвигаются, молодая вощина может обрываться, из-за чего пчёлы раздавливаются. Но самое опасное, что помимо некоторого количества рабочих пчёл может погибнуть и пчеломатка. Также от вибрации могут сдвигаться крышки, холстики и потолочина, и тогда разъярённые пчёлы будут вылезать сквозь образовавшиеся щели, что сильно осложнит разгрузку.
Для смягчения вибраций можно подстилать под ульи толстый слой соломы (25–30 см), привязывать крышки для большей надёжности, а для предотвращения смещения рамок закреплять их междурамочными разделителями или дать возможность пчёлам самим приклеить рамки прополисом, не разбирая семьи примерно с неделю до планируемого переезда.
На легковом автомобильном прицепе можно разместить сравнительно небольшое количество ульев, из-за чего для переезда более или менее крупной пасеки потребуется сделать большое количество рейсов. А это повлечёт за собой значительные расходы горючего и времени.
Качественно другой способ кочёвки пасеки даёт использование передвижной платформы. Пчеловодческая платформа представляет собой относительно просторную площадку с размещёнными на ней ульями. Это та же пасека, но на колёсах. Ульи на платформу устанавливают с самой весны и не снимают до окончания тёплого времени года. А если пасека зимует на воле, а не в специальном зимовнике, то и совсем не снимают.
Кстати, если есть достаточно просторное помещение, подходящее по микроклимату, то в него можно заехать платформой и не снимать ульи даже в зимовнике, что очень облегчает работу пасечнику.
Использование платформы избавляет пчеловода от постоянных тяжёлых погрузочно-разгрузочных работ и потребности привлекать к этой деятельности помощников со стороны. Перевозка пасеки, установленной на платформе, к медоносам заключается в том, чтобы просто перетянуть платформу с одного места на другое с помощью подходящего по мощности транспортного средства.
Пчеловодческая платформа может быть со съёмной площадкой или цельная. Цельная – это когда ульи установлены на раме, прикреплённой посредством рессор и других амортизирующих приспособлений к колёсной базе. На съёмной платформе ульи закреплены на прочной площадке, которая с помощью стоек и домкратов снимается с колёсной базы и может стоять без неё.
Чтобы снова поставить съёмную площадку с ульями на колёсную базу, достаточно подъехать под неё колёсной базой и опустить эту площадку с ульями на колёсную базу домкратом. В этом случае одну колёсную базу можно использовать для перевозки нескольких платформ-модулей поочерёдно.
В этой конструкции есть ещё одно преимущество: значительно снижается риск угона платформы, стоящей на опорных стойках без колёсной базы. В качестве колёсной базы можно использовать не только специальный транспорт, но и любой подходящий по размеру и грузоподъёмности прицеп или грузовой автомобиль с опущенными бортами.
Для защиты ульев и самой платформы от палящего летнего солнца и осадков, на ней можно установить лёгкую крышу-навес. А для защиты от воров и вандализма, можно установить металлический каркас, на который натянуть стальную сетку. Защита, конечно, не абсолютная, но лучше чем ничего.
Ульи на платформе обычно располагают в два ряда, параллельно направлению движения, с проходом между ними с тыльной стороны для обслуживания, а летками – на внешние боковые стороны. Для увеличения количества перевозимых ульев, в проходе между двумя основными рядами можно установить ещё один ряд на выдвижной сварной раме. В транспортном положении этот ряд находится на платформе, а после приезда на место кочёвки он выдвигается и одной стороной остаётся на краю платформы, а его средняя часть и другая сторона располагаются на дополнительных опорах.
Для лёгкого выдвижения в проходе приваривают направляющие полозья из стального уголка, а саму выдвижную платформу оснащают роликами из нескольких симметрично установленных подшипников большого радиуса. В качестве дополнительных опор можно использовать металлические стойки или деревянные «козлы».
Ещё один способ увеличить вместимость платформы – оснастить её откидным задним и передним бортами, которые по приезду на новое место будут использоваться как продолжение пчеловодческой площадки для размещения ульев. В транспортном положении борта закрываются в вертикальном положении, а ульи, для которых они предназначены, временно располагаются в проходе между основными рядами.
Такая конструкция даёт возможность уменьшить длину прицепа в транспортном положении, но при этом сохранить полезную функциональную площадь. Особенно актуальной эта конструкция будет для платформ и павильонов, длина которых часто превышает допустимую нормами правил дорожного движения величину.
Для увеличения количества перевозимых ульев платформа может быть двухэтажной, когда ульи находятся в два ряда на двух уровнях. Такая платформа позволяет на одной колёсной базе транспортировать в два раза большую пасеку по сравнению с одноэтажной, что сокращает расходы горючего и сильно экономит время. Да и строить одну двухэтажную платформу будет значительно дешевле, чем две одноэтажные.
Но у этой конструкции есть три очень существенных недостатка. Во-первых, двухэтажная платформа теряет устойчивость на косогорах, крутых спусках или подъёмах. Неустойчивость повышается, если верхний этаж по каким-то причинам оказался тяжелее нижнего. А риск опрокидывания 20–50 ульев в ночное время и вдали от дома, как мы все понимаем, не оправдывается никакими транспортными выгодами.
Во-вторых, при двухуровневой системе расположения пасеки нижние ульи обслуживать очень неудобно. Особенно, если это многокорпусные ульи, а не лежаки. Чтобы уменьшить это неудобство, ульи нижнего уровня можно расположить ближе к центральной оси платформы, более узко, чем верхние. Но в таком случае неустойчивость всей конструкции станет ещё большей.
В-третьих, для перетягивания такого тяжёлого прицепа одним легковым автомобилем не обойтись, потребуется трактор или грузовик, которым не всегда располагает пчеловод. С моей точки зрения, у двухэтажной платформы недостатков больше, чем преимуществ. На практике одноэтажная оказывается более удобной.
Колёсная база для пчеловодческой платформы может быть одно- или двухосной. Из личного опыта могу сказать, что платформу лучше делать двухосной. Так она получается хоть и менее манёвренной, чем одноосная, но значительно устойчивее. Нагрузка на все детали конструкции и её ходовую часть намного меньше, чем у одноосной.
Причём, переднюю ось предпочтительно делать поворотной – такая конструкция позволяет плавно совершать даже резкие повороты в пути и легко маневрировать при размещении платформы в месте назначения. Двухосная платформа с передней поворотной осью идёт по дорогам заметно мягче, чем одноосный прицеп, и ульи не сотрясаются. Чем длиннее и тяжелее платформа, тем более плавный ход она обеспечивает. Такие платформы обычно используются для кочёвки на не слишком удалённые от дома территории.
Для осуществления очень дальних переездов и кочевой жизни на протяжении всего периода медосбора нужен пчеловодческий павильон. Это почти та же платформа, но лучше обустроенная и оснащенная. Кроме ульев, на ней установлен домик для проживания пчеловода, имеется емкость с запасом воды и многое другое для обеспечения автономной жизни и работы вдали от цивилизации.
Павильон, как и платформа, может иметь один или несколько этажей. На нём может располагаться выдвижная рама с ульями, или же он может быть оборудован дополнительными бортами-площадками.
Пчеловодческий павильон бывает открытого типа или закрытого, со сплошными стенами и крышей. В открытом павильоне с навесом летом работать удобнее, но в закрытом пчёлы лучше зимуют и быстрее развиваются в весеннее время. Кроме того, закрытый павильон менее уязвим от воров, а в имеющемся помещении можно хранить разные расходные материалы, инструменты и инвентарь.
Одной из разновидностей конструкций закрытых павильонов является кассетный. Его основное преимущество в том, что на небольшой площади можно расположить большее количество пчелиных семей, а на изготовление ульев нужно почти в два раза меньше материала, чем при обычной системе. Достигается это за счёт того, что многокорпусные ульи стоят в два или три этажа друг на друге впритык.
Все боковые стенки – общие для смежных ульев. Изготовлены они из тонкого дерева или фанеры, а фасадные – из толстой доски. За счёт тесного расположения ульев пчёлы в холодное время года греют друг друга, и зимовка в кассетном павильоне проходит более экономно, да и весеннее развитие начинается раньше.
Из-за размещения нескольких этажей ульев впритык, невозможно открывать их потолок для обслуживания семьи, поэтому открывается задняя стенка. Рамки находятся в специальных каркасах – кассетах, которые выдвигаются по направляющим брускам горизонтально, как ящики в столе.
Недостаток кассетного павильона состоит в неудобстве обслуживания. Работать приходится в жаре и тесноте, а кассеты выдвигаются не всегда легко. Если используется дымарь, то тесное пространство быстро наполняется дымом, и дышать становится трудно. Вылетевшие из кассет пчёлы остаются в павильоне, и их потом приходится выгонять, открыв дверь.
Поскольку павильон – конструкция довольно громоздкая, то перевозить его нужно соответствующим его весу транспортом. Обычно требуется трактор, если расстояние до места расположения относительно небольшое, или грузовой автомобиль, если пасека кочует на значительную дистанцию.
Перечисленные специальные транспортные средства обычно стоят очень дорого, но если есть необходимые инструменты и соответствующие слесарные навыки, то пчеловодческую платформу или павильон можно сконструировать и изготовить самому. Это не будет совсем дёшево из-за дороговизны материалов и комплектующих, но всё же получится намного дешевле, чем покупать готовые. Кроме того, изготавливая платформу или павильон, можно воплотить любые свои задумки, учесть все важные мелочи и этим сделать будущее обслуживание пасеки максимально удобным.
Сделать павильон сложнее, поэтому начинать лучше со строительства самой простой пчеловодческой платформы. Лишь потом, набравшись некоторого опыта, можно переходить к более смелым замыслам. Исходя из своего опыта, могу лишь сказать, что самая простая конструкция является и самой удобной. Но у каждого свои предпочтения.
Если вы собрались построить пчеловодческую платформу впервые, то для лучшего понимания того, какие материалы и в каком количестве потребуются, сначала лучше нарисовать схему будущего транспортного средства на листе бумаги формата А4. Я кочую с шестиметровыми платформами, на которых расположены ульи-лежаки на 32 рамки. Такая длина даёт возможность перевозить пасеку из 10 ульев, не сильно беспокоя пчёл. По всем неровностям наших, далёких от идеала, дорог платформа не «скачет», а идёт, покачиваясь, как бы «плывёт».
В качестве тягача для платформы с таким весом достаточно автомобиля УАЗ. Он даёт возможность кочевать своими силами, быть независимым от чужого транспорта и совершать переезды максимально тайно (в нашем деле лишняя огласка не нужна) во избежание вандализма или возможного воровства ульев.
Для строительства платформы потребуются следующие инструменты: дрель с набором свёрл, молоток, угольник, зубило, плоскогубцы, строительный уровень, сварочный аппарат, шлифовочная машинка «болгарка» и разные расходники к ним (электроды, сменные диски и т. д.).
Начинать изготовление платформы рекомендуется со сбора запчастей, которые понадобятся в процессе работы, и закупки необходимых материалов. Металлические конструкции лучше покупать новые, на металлобазе, а вот разные детали можно поискать на пунктах сбора металлолома или разборках автомобилей. Так получится значительно дешевле, чем всё приобретать в автомобильных магазинах или на рынках.
Из материалов и деталей понадобится:
· 4 колеса со ступицами и ступичными осями от любого легкового автомобиля;
· 1 колёсный диск со ступицей от автомобиля «Волга» или УАЗ;
· рессоры от автомобиля «Волга» любой модификации;
· задние пружины от любого автомобиля семейства ВАЗ (предпочтительно «Нива»);
· прицепное устройство;
· прямоугольная профильная труба с толщиной металла не меньше 2 мм и размерами стенок 60×40 мм;
· уголок 50×50 мм и толщиной 5 мм;
· швеллер шириной не менее 15 см;
· арматурный прут диаметром не менее 10 мм;
· толстостенная трубка диаметром 2–2,5 см;
· толстостенная труба диаметром около 5 см;
· металлический штырь диаметром 2 см;
· лом диаметром не менее 3 см;
· доски толщиной 4 см.
Начинается монтаж платформы с приваривания колёсных ступиц к отрезкам швеллера, которые станут колёсными осями и основой для всей конструкции. Колёса подойдут любые, но лучше выбрать самый доступный и дешёвый вариант: ВАЗ, УАЗ, «Волга». Этих колёс и резины к ним очень много, их легко найти на любой авторазборке, а скаты б/у можно купить за почти символическую плату на любом шиномонтаже. Если выбрать и установить такие колёса, в будущем проблем с их обслуживанием не возникнет.
Чем большего радиуса выбраны колёса, и чем уже резина на них установлена, тем более плавно будущая платформа станет проходить по неровностям дороги, и тем легче для автомобиля будет её катить по бездорожью. Очень важное значение имеет рисунок протектора ската. Протектор «ёлочка» или другая слишком «зубастая» резина не подойдёт. Во время движения она создаёт мелкую вибрацию, которая сильно беспокоит пчёл. Лучше выбирать самые гладкие скаты. Годятся даже с изношенным протектором, но целые, без порезов, «грыж» или повреждений корда.
Длина каждого из швеллеров, к которым привариваются ступицы колёс, – 1,6 м. Ось каждой ступицы должна быть вварена в него очень ровно, без углов. В противном случае колесо при движении будет вращаться не параллельно направлению движения платформы, а под углом, что будет ускорять износ ската и затруднять ход.
Приварив по две ступицы на торцах каждого из двух швеллеров, мы получаем две колёсные оси. Посередине швеллера, который будет передней осью, сверху нужно приварить ступицу от автомобиля «Волга» таким образом, чтобы ось её вращения располагалась перпендикулярно к швеллеру и земле (лёжа). Она будет основой передней поворотной оси. Если подшипник регулируемый, то его следует максимально поджать, но так, чтобы сохранить свободное вращение.
На швеллер, который будет задней колёсной осью, нужно наварить ещё один, такой же, – второй, для поднятия уровня крепления рессор. Если этого не сделать, то уровень крепления передних рессор окажется выше, и платформа приобретёт наклонное положение, что очень нежелательно не только с технической точки зрения, но и для пчёл.
Когда оси готовы, их можно ставить на колёса. К ступице, приваренной на переднюю ось, нужно с помощью болтов и гаек прикрутить колёсный диск. Сверху на диск, параллельно передней оси, привариваем швеллер шириной не менее 15 см (той же ширины, что и остальные) и длиной 1,4 м. Он станет основой для крепления рессор и опорой для всей передней части платформы. Теперь нужно соединить заднюю ось и швеллер-основу передних рессор круглой трубой длиной 3 м.
Если вы не планируете ездить с этой платформой по пересечённой местности, где передняя и задняя ось часто будут вынуждены двигаться в разных плоскостях, то эту соединяющую трубу можно просто приварить неподвижно и закрепить с помощью раскосов. Но если вы живёте и кочуете в регионе со сложным рельефом, то приваренная неподвижно ось от скручивания во время движения может лопнуть. В этом случае соединительную трубу следует крепить к швеллерам подвижно: вставить её в такую же, но с чуть большим диаметром, и закрепить в прорезь металлическим колышком.
Следующий шаг: с помощью стремян или самодельных скоб на получившуюся заднюю ось прикрепляем рессоры от автомобиля «Волга», серьгами вперёд. А на верхний швеллер передней части тем же способом крепим такие же рессоры, но серьгами назад. К рессорам перпендикулярно направлению хода платформы подвижно крепим стальные уголки 50 × 50 (мм) длиной 1,8 м.
Для их крепления свариваем из отрезков металлического штыря диаметром 2 см детали в форме буквы «Н», где на перемычку одевается рессорное ушко. Свободные концы привариваем к краям стенок уголка. Таких уголков потребуется 4 штуки. Они станут основой пчеловодческой площадки. Если заводских серёг нет, то их можно сварить самостоятельно из отрезков железного штыря, идентичного штатному размера.
На получившиеся из уголка 4 поперечных опоры укладываем перпендикулярно им и привариваем 4 профильные трубы длиной 6 м, сечением 60 × 40 (мм), таким образом, чтобы стороны по 40 мм были сверху и снизу, а те, что по 60 мм, – стояли вертикально. Эти трубы устанавливаем по длине платформы, параллельно земле и направлению движения, по две с каждой стороны платформы.
Края трубы должны выступать на 1,5 м за уровень колёсной оси в передней части платформы и в задней. Это даст возможность равномерно распределить будущую нагрузку на все рессоры и обе оси. Ту профильную трубу, которая будет опорой для ряда ульев с внешней стороны, привариваем, отступив 9 см от конца уголка. Этот отступ понадобится для установки вертикальной опоры внешнего бокового ограничительного бортика.
Расстояние между внутренними сторонами двух профильных труб одного ряда – 36 см. На эти трубы и будут устанавливаться ульи. При таких размерах расстояние между задними стенками ульев получается около 70 см, чего вполне достаточно для комфортного перемещения пасечника по платформе и обслуживания им пчелосемей.
Проход между рядами ульев зашиваем досками толщиной 4 см. Если на платформе будут установлены многокорпусные ульи, то доски крепятся прямо к уголкам-основам болтами толщиной 1 см, на уровне днищ ульев, образуя с ними одну ровную площадку. Если планируется кочевать с лежаками, то для большего удобства обслуживания уровень пола лучше опустить примерно на 50 см ниже уровня днищ ульев. Для этого к каждому из 4 уголков-основ нужно приварить изогнутые в виде перевёрнутой буквы «П» такие же уголки 50 × 50 (мм) с размерами сторон 50 см и перемычкой 70 см. На получившуюся опору длиной во всю платформу и шириной 70 см крепятся доски пола.
При обильном взятке пчёлы способны принести значительное количество мёда, и общий вес платформы существенно увеличивается. Одних рессор может быть недостаточно, поэтому я рекомендую дополнительно установить ещё 4 пружины от любого автомобиля ВАЗ. Устанавливать нижний конец пружины нужно в месте крепления рессор на швеллер, а верхний упереть в профильную трубу.
Большинство специалистов не рекомендуют приваривать пружины, а советуют крепить их подвижно в гнездо из широкой трубы. Но я всегда привариваю, и ни разу ни одна пружина не лопнула, стоят и работают уже много лет. Но, если выполнять рекомендации специалистов, то следует учесть, что при нагрузке пчеловодческая площадка, к которой приварен верхний конец пружины, будет немного смещаться в противоположном серьгам направлении относительно колёсной базы, к которой приварен её нижний конец. Таким образом, пружина окажется в наклонном положении и не будет выполнять свою функцию должным образом. Для того чтобы такого не происходило, её нужно устанавливать чуть с наклоном в противоположную будущему смещению сторону (в сторону серёг). Для уменьшения амплитуды смещения, рессоры задней и передней осей крепятся так, чтобы их серьги были направлены друг к другу.
Чтобы предотвратить падение ульев с платформы, обязательно нужно установить ограничительный бортик. Для этого на уголок, к которому крепятся рессоры и на который приварены профильные трубы 60 × 40 (мм), надо приварить вертикальные квадратные или круглые трубки шириной около 2 см и длиной 30 см. С этой целью предпочтительнее использовать именно трубки, а не уголок или цельный штырь.
В дальнейшем, в случае надобности, в трубки можно будет вставить стойки для навеса. Ограничительный бортик тыльной стороны ряда ульев устанавливается на расстоянии 7 см от профильной трубы, которая является опорой для задней части этого ряда ульев. Сварив вертикальные опоры для ограничительного бортика, привариваем на них арматурный прут диаметром не менее 1 см. Он и будет играть роль бортика, который не даст ульям упасть с платформы при движении.
Если всё сделать точно, то стандартные ульи очень чётко помещаются в получившуюся ячейку, но для их установки придётся временно снять прилётную доску. Можно сначала установить ульи, а потом приварить внешний ограничительный бортик, но в этом случае сварочные работы сильно обжигают ульи (сгорает краска) в точках сварки.
Чтобы присоединить платформу к транспортному средству, нужно сделать прочное дышло. Прочность дышла будет выше, если сделать его в форме равнобедренного треугольника с перемычками между боковыми сторонами. Для шестиметровой платформы с выступанием передних ульев на 1,5 м за переднюю ось необходимая длина боковой стороны дышла 2,4 м, а основание – около 1 м.
Боковые стороны изготавливаем из уголка 50×50 мм, а основание – из лома длиной 1,4 м, диаметром не менее 3 см. В передней части дышла (вершина треугольника) уголки-стороны не свариваем между собой, а скрепляем с помощью прицепного устройства под углом 12°.
Для присоединения этих уголков к лому-основанию, концы лома нужно изогнуть под углом 84° в одной плоскости, отступив по 20 см от края с каждой стороны лома. После выгибания лом вкладываем в уголки на всю длину изогнутых концов и привариваем к уголкам сплошным швом во всех местах стыка.
Теперь, когда дышло готово, его нужно прочно, но подвижно присоединить к самой платформе. Для этого понадобится уголок 50 × 50 (мм), длиной 98 см. Основание дышла прикладываем к передней поверхности переднего швеллера, который является колёсной осью, отступая от его краёв на равное расстояние так, чтобы дышло находилось точно посередине этого швеллера, и центральная ось дышла совпадала с центральной осью платформы.
Чтобы установить основание максимально ровно, можно воспользоваться строительным уровнем. В таком положении мы накрываем лом-основание уголком и привариваем его продольные края сплошным швом к швеллеру. Из уголка получается треугольный канал, в котором круглое основание дышла может свободно перемещаться, но не может сдвигаться влево или вправо. При этом дышло прочно прикреплено к передней колёсной оси и обеспечивает надёжное соединение платформы с тягловым транспортным средством. Для страховки по краям основания дышла можно приварить по 1 скобе. Вместо уголка можно использовать в качестве крепления толстостенную трубу.
Перед переездом для большей заметности платформы в темноте другими участниками дорожного движения я рекомендую поставить на загруженную платформу светоотражающие элементы и велосипедные габаритные огни, которые работают автономно от пальчиковых батареек.
Если кроме площадки для размещения ульев нужен домик для проживания пчеловода и хранения разного оборудования и инвентаря, то его тоже можно сделать самому. Домик может быть размещён на той же колёсной базе, что и ульи, или быть самостоятельным транспортным средством. Для монтажа основания можно применить все те же материалы, что и для пчеловодческой платформы.
На имеющееся основание навариваем каркас необходимого размера (насколько позволяет площадь колёсной базы) из профильных квадратных труб сечением 30 × 30 (мм) и толщиной стенки не менее 2 мм. Размеры домика могут быть произвольными, но желательно, чтобы там было достаточно пространства для обустройства спального места, зоны для приготовления пищи и хранения небольшого запаса продуктов, а также для хранения пасечного инвентаря.
Каркас лучше делать металлическим, так как деревянный из-за частых переездов будет постепенно расшатываться под действием вибрации. Сваривая каркас, сразу ввариваем оконные и дверные проёмы. С внешней стороны к трубам прикрепляем с помощью болтов металлический профильный лист (толщина металла 0,45–1 мм), оставляя незакрытыми дверные и оконные проёмы.
Внутреннюю отделку можно выполнить из доски-вагонки, листов фанеры, МДФ, ДСП, ДВП или подобных материалов. Для их крепления на металлический каркас нужно сначала с помощью болтов прикрепить деревянные бруски сечением 5 × 5 см2. К ним крепить деревянную обшивку будет более удобно.
Получившееся пространство между внешней и внутренней обшивкой желательно заполнить минеральной ватой, эковатой, пеноизолом, перлитом или другим наполнителем для тепло- и шумоизоляции. В жару этот наполнитель уменьшит нагревание вашего жилья, а в прохладную погоду и ночью поможет сохранить тепло.
Использовать для этой цели сыпучий пенопласт (крошка пенополистирола) или плиты из него нежелательно. Этот материал хоть и обладает очень хорошими термоизоляционными свойствами, легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый дым, к тому же в нём хорошо чувствуют себя мыши.
Для пола подойдут доски толщиной 4 см, которые предварительно следует обработать специальной защитной пропиткой, а после высыхания покрасить или покрыть линолеумом. Пропитка продлевает срок службы пола в несколько раз, она защищает дерево от воздействия внешних факторов, повышенной и пониженной влажности, плесневых грибков, гниения, питающихся древесиной насекомых, а также снижает горючесть этого материала.
Окна лучше сделать открывающимися и двойными: одна рама обычная, застеклённая, а вторая оснащена москитной сеткой. Двери должны надёжно запираться как снаружи, так и изнутри. В полу желательно сделать небольшой потайной люк на случай аварийных и других непредвиденных ситуаций.
Крыша пасечного домика может быть дугообразной, одно- или двускатной. Плоскую крышу (без уклона) делать не следует, поскольку в таком случае будет отсутствовать сток воды, и рано или поздно она начнёт протекать. Крыша должна быть максимально лёгкой, но при этом прочной, не пропускать воду и защищать от палящего солнца. Лучшим кровельным материалом для передвижного дома будет металлический профильный лист, окрашенный в белый цвет. Шифер и подобные материалы не пригодны, поскольку они будут трескаться и разрушаться под действием вибрации.
В случае надобности пасечный домик можно оснастить автономным водопроводом и электричеством от солнечной электростанции. Более подробно о том, как кочевать с комфортом и оснастить свою пасеку современными техническими устройствами, можно узнать здесь.
Что касается правовой стороны вопроса, то, согласно требованиям закона, на все транспортные средства нужны документы. Не имеет значения, будет ли это автомобиль, пчеловодческая платформа или пасечный домик на колёсах. Зарегистрировать самодельный прицеп – дело очень хлопотное и на практике почти невыполнимое. Поэтому лучше не выезжать на большие магистрали и оживлённые дороги с самодельной платформой или павильоном. Но если такой вариант невозможен, то лучше купить старый прицеп с документами и переоборудовать его под пасеку.
Если созданная вами конструкция не будет выступать за пределы заводских габаритов прицепа больше чем на 1 м в длину и на 0,4 м в ширину, то она считается просто грузом, и никаких дополнительных документов на платформу не требуется.
Если же длина прицепа намного больше или ширина превышает 2,6 м, то он уже относится к сельхозтехнике, и при переезде его должна сопровождать машина прикрытия с проблесковым маячком оранжевого цвета. Она должна следовать позади пасеки, в крайнем левом положении относительно габаритов платформы. Проблесковый маячок не дает никакого преимущества в дорожном движении, он является только дополнительным средством для привлечения внимания других участников движения.
Какими бы ни были размеры павильона или пасечного домика, во время переезда нельзя даже частично занимать встречную полосу движения. На сопровождающем автомобиле и заднем борту платформы должен быть дорожный знак «Объезд препятствия с левой стороны». С павильоном ещё больших габаритов в условиях недостаточной видимости (ночь, дождь, туман и пр.) двигаться по дорогам общего пользования нельзя.
В завершение материала хотелось бы коротко остановиться на такой неприятной необходимости, как обеспечении противоугонных мер. Сразу скажу, что на 100% защититься от воровства или проявления вандализма невозможно. Если кто-то очень захочет, то никакие принятые пчеловодом меры не помогут. Но эти риски можно значительно снизить.
Самый надёжный способ – это постоянно находиться рядом со своей кочевой пасекой. Но жить в поле или в лесу несколько месяцев в году трудно, а если платформ несколько и стоят они на разных медоносах (чтобы получить разные виды мёда), то и совсем невозможно. Нанимать сторожа – дело затратное и не всегда выполнимое.
Все противоугонные меры можно условно поделить на те, которые защищают пасеку и помогают предотвратить воровство, и на те, которые помогают отследить украденное и найти своё имущество.
Надежнее всего, конечно, нанять сторожа. Но если пасека небольшая, то расходы на оплату труда наёмного работника могут свести к нулю экономическую целесообразность кочёвки.
Другой способ – это сварить на платформе железную обрешётку или сплошные стенки и установить в ней надёжную дверь, запирающуюся на замок. Для пчёл решётка не станет преградой, а людям украсть ульи будет сложно.
Ещё вариант – на ряд ульев положить стальной уголок, по длине равный длине ряда, и в нескольких местах к нему приварить железную цепь с толстыми сварными звеньями. Концы цепи туго натянуть и прикрепить замком к основанию платформы.
Можно днища ульев прикрутить болтами к платформе, после чего гайки точечно приварить к резьбе. В этом случае снять ульи без срезки болтов не сможет даже хозяин.
Если ограничительный бортик сделать не из арматурного прута, а из уголка, то ульи можно прикрутить к нему саморезами. Но этот способ может только усложнить кражу, а не предотвратить её.
Чтобы злоумышленник не угнал платформу целиком, вместе с ульями, можно пристегнуть её надёжной цепью и замком к большому дереву или электрическому столбу, либо же применить разные устройства, блокирующие вращение колёс. Простейшее из них – обычная цепь или уголок, соединяющие колёса по диагонали.
Другой несложный способ – сделать прицепное устройство на дышле съёмным и после переезда на новое место отсоединять его и забирать с собой.
Что касается отслеживающих способов защиты кочевой пасеки, то наиболее эффективный – оснащение платформы GPS-трекером. Вариантов трекеров очень много, производителем обычно является Китай. Среди его продукции: «TK-102», «Mini A8», «GPSM U90», «GPSM U10-v» и другие. Цены и качество очень разные, от 300 грн до нескольких тысяч. Дешевые часто разочаровывают полным отсутствием своей функциональности. Обычно это подделки с «подвальным знаком качества» и «коленной сборкой». Они либо не включаются, либо непрерывно шлют СМС без причины, либо показывают местонахождение объекта с погрешностью до 2–3 км, либо не открывают карту и т. д.
Хотя такие же могут продавать и по высокой цене. Тут как повезёт. Внешне и по названию они идентичны, но работают по-разному. Если удастся купить устройство хорошего качества, то этот электронный помощник способен стать очень полезным свидетелем на кочевой пасеке. Такие устройства имеют небольшие размеры, их легко спрятать в улье или нише трубы платформы. Они могут работать как в условиях повышенной влажности (до 95%), так и при очень низкой (5%). Но их нежелательно нагревать выше +55°С, поэтому следует устанавливать в затенённом месте.
В трекере есть аккумулятор, что делает это устройство пригодным для отслеживания объектов, не имеющих своих источников тока, каким и является платформа. Полного заряда батареи в режиме ожидания достаточно для функционирования устройства в течение 200 часов (около одной недели). В режиме постоянной работы трекера полного заряда батареи хватает на 5 часов.
Работает устройство по очень простой схеме. Сначала в него устанавливают обычную сим-карту с оплаченным пакетом услуг (интернет + телефонная связь + возможность отправлять СМС) любого оператора, который обеспечивает устойчивое покрытие в вашем регионе. Карта должна быть активированной, но полностью чистой, без паролей и записанных СМС, номеров телефонов и т. п.
После включения трекера, на него производится звонок со своего телефона. Этот номер трекер зафиксирует как номер хозяина и в дальнейшем будет отправлять на него информацию. После этого необходимо спрятать его в каком-то труднодоступном месте, но не там, где он будет изолирован от внешних звуков. Теперь можно спокойно уезжать по своим делам.
Если трекер зафиксирует звук сильнее 45 Дб, который длится больше 3 секунд, то он перезвонит вам, и вы сможете послушать звуковой фон возле ваших пчёл. Трекер реагирует на шорохи, разговоры, звук двигателя автомобиля и пр. 45 Дб – это сила звука, примерно равная шуму текущей из крана воды, компьютерного вентилятора или работающего кондиционера. Человеческая речь, звучащая в радиусе 10 метров от точки крепления трекера, будет разборчиво слышна у вас в телефоне.
Если нужно, то можно и самому позвонить на трекер, чтобы послушать, как там дела. Причём, эту функцию можно использовать не только с целью защиты, но и чтобы просто узнать, как работают пчёлы, сильный ли ветер, есть ли дождь и т. д. Если трекер перемещается, то вам на телефон приходят координаты его нахождения. В смартфоне можно отследить перемещение трекера на карте в реальном времени с точностью до 5 метров.
Вместо трекера или разных «хитрых» механических замков-препятствий можно установить видеокамеру, но это будет сложнее и значительно дороже. Если быть точным, то для более или менее эффективной удалённой охраны потребуется не просто видеокамера, а целая автономная система, состоящая из нескольких приборов, перечень которых приведен ниже.
· GSM-камера-фотоловушка с двусторонней связью и инфракрасным датчиком движения, чтобы она включалась на движение тёплого (живого) объекта. Эта камера должна иметь функцию ночной съёмки. Камеру нужно будет разместить в антивандальном боксе и закрепить тросом в незаметном месте, откуда открывается хороший обзор (угол захвата таких камер от 60° до 120°).
· Солнечная батарея мощностью 100 Вт, дающая ток напряжением 12 вольт.
· Контроллер заряда на 12 вольт, 10 ампер.
· Обычный автомобильный аккумулятор ёмкостью не менее 75 А/ч.
Для контроллера и аккумулятора потребуется водонепроницаемый антивандальный бокс размером примерно 55×50×25 см, который нужно будет надёжно закрепить где-то в потайном месте.
Работает система следующим образом: солнечная батарея преобразовывает солнечный свет в электрическую энергию, которая, пройдя через контроллер, накапливается в аккумуляторе. Камера (или несколько сразу) питается от этого аккумулятора.
Когда инфракрасный датчик зафиксирует движение, она начинает видео- или фотосъёмку и записывает информацию на карту памяти большого объёма (обычно 32 Гб). Одновременно с этим камера отправляет вам на смартфон (электронную почту) фотографии или видеоролик. Кроме автоматической отправки, можно получить фото- и видеоматериалы в реальном времени по СМС-запросу с телефона.
Можно использовать сразу несколько средств защиты. Это значительно повысит их эффективность. В любом случае, даже самое простое средство защиты – это лучше, чем ничего. Даже установленный муляж видеокамеры или табличка с надписью о том, что ведётся видеонаблюдение, заставит воздержаться от нанесения вам ущерба.
Воры и вандалы – это, конечно же, зло. И с ними нужно бороться. Но хочу предостеречь: не нужно использовать разные капканы, самострелы и другие, автоматически срабатывающие, травмирующие устройства. Во-первых, пострадать могут случайные люди (например, дети или охотники), а не воры. Или вы сами, забыв об этих приспособлениях, в спешке можете угодить в свою же ловушку.
Во-вторых, злоумышленники – люди специфические и, получив травму, наверняка захотят вам отомстить, нанеся гораздо больший ущерб, чем планировалось с самого начала (например, могут не просто стащить пару ульев, а сжечь всю пасеку).
В-третьих, если в результате успешного срабатывания вашего защитного средства вор погибнет или получит серьёзные повреждения, то по закону вам придётся за это отвечать. Тут уж лучше украденный улей, чем судебные иски с оплатой лечения.
Так простые слесарные навыки и современные технологии могут помочь пчеловоду.
Успешного вам пчеловодства!
Все интересующие вопросы по этой теме можно обсудить на нашем форуме.
Виталий Чугуевец
Поділитись в соцмережах:
